آموزش, آموزش عکاسی دیجیتال

عکاسی اکشن در نور بد

Break

گاهی احساس می کنم نفرین شده ام. مانند هر پدر و مادری، من می‌خواهم از بچه‌هایم در حال انجام فعالیت‌هایشان عکس بگیرم. اما دخترم ژیمناستیک کار است، به این معنی که من با ترکیبی سمی از حرکت بسیار سریع و به طور کلی نور ضعیف دست و پنجه نرم می‌کنم.

اگر تا به حال سعی کرده اید از ورزش های سرپوشیده یا بچه هایی که در خانه می دوند عکس بگیرید، ناراحتی من را درک خواهید کرد. اکشن به علاوه نور بد به طور کلی به یکی از سه چیز زیر منجر می شود:

  • عکس های تار
  • عکس های پر سر و صدا/ دانه دانه
  • نگاه فلاش گوزن در چراغ های جلو

و وقتی برای اولین بار عکاسی از دخترم را شروع کردم، دائماً گرفتار این مشکلات بودم. خوشبختانه، با این حال، من تسلیم نشدم، و تعداد انگشت شماری از نکات و تکنیک‌ها را توسعه دادم که به شما اجازه می‌دهد عکس‌های اکشن خیره‌کننده‌ای در زمانی که نور وحشتناک است، بگیرید. و این چیزی است که در مقاله زیر به اشتراک می گذارم.

بنابراین اگر آماده‌اید یاد بگیرید که چگونه از بسکتبال، شنا، باله، ژیمناستیک، یا هر فعالیت سریع دیگری در داخل خانه عکاسی کنید، پس خود را برای 13 نکته عملی آماده کنید و با ارتقا این موارد شروع کنید:

1. از حالت دستی استفاده کنید

قبل از اینکه حتی به فشار دادن دکمه شاتر فکر کنید، مطمئن شوید که دوربین شما برای موفقیت تنظیم شده است و از حالت عکاسی خود شروع کنید.

Hannah1 1

صرف نظر از حالتی که معمولاً استفاده می کنید، در سناریوهای کم نور، به کنترل زیادی روی تنظیمات دوربین خود نیاز دارید. اینجاست که حالت دستی وارد می شود. به شما کنترل کامل می دهد، بنابراین به طور کلی انتخاب خوبی است. اما اگر با استفاده از Manual راحت نیستید یا با تغییر شرایط نور سروکار دارید، به جای آن از Aperture Priority استفاده کنید.

2. از لنزهای سریع استفاده کنید

در مرحله بعد، باید تصمیم بگیرید که از کدام لنز استفاده کنید. خوشبختانه این یک فرآیند ساده است: طولانی ترین و سریع ترین لنز (یعنی دیافراگم باز) خود را انتخاب کنید. محیط کم نور به این معنی است که برای ورود نور زیاد به یک لنز سریع نیاز دارید. و از آنجایی که سوژه های اکشن معمولاً دور هستند، به فاصله کانونی بیشتری نیز نیاز خواهید داشت. من شخصاً از یک لنز 70-200 میلی‌متری f/2.8 استفاده می‌کنم و عالی کار می‌کند، اگرچه بسته به سناریو می‌توانید طولانی‌تر (یا عریض‌تر) بروید.

Pub music

اگر لنز شما در سمت کوتاه‌تر است، ممکن است تمایل داشته باشید که از یک مبدل از راه دور برای دسترسی بیشتر استفاده کنید. (اگر با مبدل های راه دور آشنا نیستید، آن ها افزونه هایی هستند که بین دوربین و لنز شما قرار می گیرند؛ آنها برای افزایش بزرگنمایی لنز طراحی شده اند). در زمینه‌های خاص، مبدل‌های راه دور عالی کار می‌کنند، اما در محیط‌های کم نور، این کار را نمی‌کنند. می بینید، مبدل های راه دور در واقع نور را قربانی می کنند، که این مشکلات ناشی از فضای داخلی تاریک را بزرگتر می کند.

بنابراین اگر به دسترسی بیشتر نیاز دارید، یک لنز طولانی‌تر بخرید یا عریض‌تر عکس بگیرید و تصویر را در پس پردازش برش دهید.

3. عکاسی کاملا باز

هنگامی که حالت عکاسی و لنز خود را انتخاب کردید، نوبت به آماده سازی عکس می رسد. اولین تنظیم نوردهی دیافراگم است و وقتی صحبت از عکاسی در نور کم می شود، انتخاب دیافراگم آسان است:

مطلب پیشنهادی:  آموزش عکاسی حرفه ای از طلا و جواهرات

آن را روی گسترده‌ترین گزینه موجود (یعنی کوچکترین عدد f، که معمولاً f/4، f/2.8 یا حتی گسترده‌تر است) تنظیم کنید.

این باعث می شود بیشترین نور وارد شود (که به نوبه خود به شما امکان می دهد سرعت شاتر را سریع و ایزو را پایین نگه دارید). اما نکته منفی این است که عمق میدان بسیار کم خواهید داشت، بنابراین ناحیه وضوح در تصاویر شما بسیار باریک خواهد بود.

با این حال، در این زمینه، این نباید مهم باشد. شما فقط باید سوژه خود را در فوکوس نگه دارید، و داشتن مقداری تاری پس زمینه باید خوب باشد (یا حتی ترجیح داده شود).

4. یک سرعت شاتر سریع تنظیم کنید

در مرحله بعد، باید سرعت شاتر خود را تنظیم کنید، و ترفند اینجا این است که مطمئن شوید سریع است. اگر سوژه شما حرکت نمی کند، می توانید از قانون متقابل استفاده کنید (که بیان می کند باید سرعت شاتری را انتخاب کنید که معکوس فاصله کانونی لنز شما باشد).

با این حال، اگر سوژه شما در حال حرکت است، باید سرعت شاتر خود را به سمت بالا افزایش دهید. اگر می‌خواهید از تاری جلوگیری کنید، متوجه شدم که 1/200 ثانیه حداقلی است که برای یک سوژه متحرک نیاز دارید. من توصیه می کنم از آنجا شروع کنید، سپس اگر می توانید آن را افزایش دهید.

و خیلی سعی کنید از سرعت شاتر کمتر استفاده نکنید، مگر اینکه عمداً امیدوار باشید که حس حرکت را منتقل کنید. در غیر این صورت، حتی اگر تصاویر شما در LCD دوربین بسیار واضح به نظر می رسند، ممکن است وقتی به رایانه خود بازگردید متوجه شوید کارتی پر از فایل های تار دارید، در نتیجه بسیار ناامید خواهید شد.

Elizabeth Floor

5. ISO را تا حد لازم بالا تنظیم کنید نه بیشتر!

بنابراین شما دیافراگم و سرعت شاتر خود را انتخاب کرده اید. اکنون باید ISO را شماره گیری کنید.

اگرچه انتخاب ISO ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما در واقع بسیار آسان است. فقط ISO را روی مقداری که برای رسیدن به نوردهی مناسب نیاز دارید تنظیم کنید!

اگر نیاز به افزایش قابل توجه ISO دارید، نگران نباشید. من به طور معمول از ISO 1600 یا 3200 استفاده می کنم، و حتی گاهی اوقات آن را روی ISO 6400 تنظیم می کنم. در اکثر سناریوهای دیگر، من حتی به استفاده از چنین مقدار ISO بالایی فکر نمی کنم، اما آنها اغلب هنگام عکاسی در نور کم ضروری هستند.

Elizabeth Beam

6. قبل از شروع عمل، نوردهی را آزمایش کنید

هنگامی که اکشن شروع می شود، اغلب نیاز دارید که عکسبرداری را با رها کردن شروع کنید، و دیگر زمانی برای آزمایش نوردهی خود و ایجاد تغییرات ندارید.

به همین دلیل است که من شما را تشویق می‌کنم برای هر رویداد برنامه‌ریزی شده زودتر برسید، صندلی خود را (یا یک نقطه دید خوب) پیدا کنید و مدتی را صرف عکس‌های تست نوردهی کنید.

از آنجایی که عموماً در داخل خانه خواهید بود، نور احتمالاً در طول رویداد تغییر نمی کند، بنابراین می توانید به طور کلی فقط تنظیمات نوردهی خود را تنظیم کنید و در حین تمرکز روی عمل، آنها را فراموش کنید. (البته، اگر نور در حال تغییر است، باید مرتباً استراحت کنید تا نوردهی خود را آزمایش کنید.)

7. بزرگنمایی کنید

این یک نکته سریع، اما نکته مهم است:

اگر می‌خواهید عکس‌های اکشن تاثیرگذاری ایجاد کنید، مهم است که لنز خود را زوم کنید (یا به صورت فیزیکی حرکت کنید) تا زمانی که سوژه کادر را پر کند.

به عبارت دیگر، پس‌زمینه زیادی باقی نگذارید. موضوع شما مهمترین بخش ترکیب بندی است، بنابراین آنها باید تسلط داشته باشند. شما نمی خواهید جایی برای حواس پرتی های عمده باقی بگذارید.

(اگر قصد دارید یک عکس محیطی ایجاد کنید، یک استثنا است؛ در این شرایط، می‌تواند به کوچک‌نمایی برای گرفتن کل منطقه کمک کند.)

8. منتظر اوج عمل باشید

Peak 1

پس از شروع عمل، ممکن است وسوسه شوید که دکمه شاتر را پایین نگه دارید تا هیچ لحظه حساسی را از دست ندهید.

مطلب پیشنهادی:  روش عکس گرفتن با دوربین عکاسی

اما در حالی که این می تواند یک روش موفق برای گرفتن کنش باشد، من ترجیح می دهم رویکرد سنجیده تری داشته باشم. به جای اینکه شاتر دوربینم را مسلسل وار بزنم، دوربینم را روی حالت عکاسی پیاپی قرار می دهم، سپس لحظات اوج عمل را پیش بینی می کنم.

وقتی اکشن می رسد، من به سرعت 2-4 شات را می گیرم، سپس دوباره ترکیب می کنم. منتظر اقدام بیشتر هستم، و وقتی چیز جالب دیگری اتفاق بیفتد، یک فشار دیگر روی شاتر انجام خواهم داد و …

این روزها، حالت‌های پشت سر هم دوربین به قدری سریع هستند که – اگر در رویکرد عکاسی خود اهل انتخاب نباشید – می‌توانید به راحتی صدها یا حتی هزاران عکس را در چند دقیقه ثبت کنید، که بعداً مرتب کردن آن برایتان سخت خواهد بود.

9. وقفه های عمل را نادیده نگیرید

ممکن است عجیب به نظر برسد، اما وقفه در عمل اغلب اوقات عالی برای گرفتن عکس است.

منظور من از “شکست در عمل” دو بار است:

یک مکث لحظه ای در طول رویداد. به عنوان مثال، پس از یک حرکت دشوار ژیمناستیک، به طور معمول یک ژست لحظه ای وجود دارد. همین امر در آواز و رقص صدق می کند. اجراکنندگان اغلب پس از پایان بخشی از برنامه، ژست می گیرند. این ژست اغلب یک عکس عالی ایجاد می کند – به علاوه، از آنجایی که سوژه ها ثابت هستند، مشکل بزرگی با تاری نخواهید داشت.
یک استراحت واقعی، مانند پایان یک دوره در ورزش. در طول این وقفه ها، اغلب تمرینات گرم کردنی وجود دارد که در نتیجه عکس های عالی می دهد. و معمولاً از نظر حرکات خود کمی عرض جغرافیایی بیشتری دارید، بنابراین می توانید به طور بالقوه راه بروید و زوایای جالبی پیدا کنید. بهترین قسمت؟ حتی اگر در زمان استراحت عکاسی کنید، هیچ کس نمی داند که آیا در حین تمرین عکاسی کرده اید یا در بازی/مسابقه/دیدار واقعی. در واقع، پس از یک یا دو سال، احتمالاً شما نیز به یاد نمی آورید!

Break

10. تمرکز را میخکوب کنید

از آنجایی که شما با دیافراگم کاملا باز عکس می گیرید، عمق میدان بسیار کمی خواهید داشت. این بدان معناست که تمرکز نابخشودنی خواهد بود، و اگر آن را از دست بدهید، هیچ آزادی عملی وجود نخواهد داشت.

بنابراین باید روی چه چیزی تمرکز کنید؟ خب، موضوع، البته! اگر سوژه شما یک شخص است، پس همیشه روی چشم ها تمرکز کنید. اگر چشم ها در سطوح مختلف هستند، روی نزدیک ترین چشم تمرکز کنید.

به همین دلیل است که راحت بودن با حالت‌های فوکوس خودکار دوربین مفید است. دوربین شما حالتی خواهد داشت که برای فوکوس روی نقاط ثابت طراحی شده است (کانن این حالت را One-Shot و نیکون و سونی آن را AF-S می نامند). دوربین شما حالت فوکوس خودکار دیگری خواهد داشت که برای ردیابی سوژه های متحرک طراحی شده است (کانن این هوش مصنوعی را AI Servo و نیکون و سونی آن را AF-C می نامند). در مورد سوژه متحرک، این حالت به طور مداوم نقطه فوکوس اولیه شما را ردیابی می کند و در حین حرکت مجددا تنظیم می شود. اکثر عکاسان از این حالت در مورد سوژه ای که در حال حرکت است استفاده می کنند. من شخصاً تقریباً همیشه از فوکوس خودکار ثابت استفاده می کنم، اما از هر کدام که راحت هستید استفاده کنید!

Hannah2 1

تصمیم دیگری که باید برای کمک به تمرکز خود بگیرید این است که آیا از فوکوس پشت دکمه استفاده کنید یا خیر. به طور معمول، هنگامی که دکمه شاتر را تا نیمه فشار می دهید، دوربین شما فوکوس می کند. با این حال، می‌توانید وقتی دکمه‌ای را در پشت دوربین فشار می‌دهید، دوربین خود را طوری تنظیم کنید که فوکوس کند. من این روش را ترجیح می دهم زیرا فوکوس به طور خودکار با هر عکس تنظیم مجدد نمی شود. در هر صورت خوب است، اما فوکوس دکمه پشتی به شما امکان کنترل کمی بیشتر روی فوکوس دوربین را می دهد، بنابراین ممکن است بخواهید آن را امتحان کنید.

مطلب پیشنهادی:  آموزش عکاسی با موبایل سامسونگ

11. شامپانزه!

درست است، من از شما می خواهم شامپانزه شوید. این به عمل نگاه کردن به عکس های شما در صفحه LCD دوربین اشاره دارد.

برخی از عکاسان به این عمل با تحقیر نگاه می‌کنند و از آن به عنوان شامپانزه یاد می‌کنند (ظاهراً به این دلیل که افرادی که به ال سی دی نگاه می‌کنند صداهای «اوه، اوه!» را در حین تماشای تصاویر خود ایجاد می‌کنند، شبیه شامپانزه‌ها). من در واقع فکر می کنم شما باید در هر زمینه عکسبرداری به LCD خود نگاه کنید، اما در این شرایط، انجام این کار بسیار مهم است.

خیلی چیزها می توانند اشتباه پیش بروند، و باید مطمئن شوید که عکس ها را می گیرید. ممکن است نوردهی اشتباه داشته باشید، ممکن است فوکوس شما خاموش باشد، ممکن است عمل برای سرعت شاتر شما خیلی سریع باشد و غیره. شما نمی خواهید به خانه برگردید و متوجه شوید که کار اشتباهی انجام می دهید که می توانست در حین عکسبرداری تصحیح شود.

12. مقداری کاهش نویز اضافه کنید

شما گردش کار خود را برای پس پردازش تصاویر خود خواهید داشت، بنابراین من در اینجا زیاد به آن نمی پردازم. با این حال، چند چیز وجود دارد که به ویژه در این زمینه مهم است و من می‌خواهم از آنها عبور کنم.

اولین مورد این است که شما باید مقداری نویز را کاهش دهید. شما از ایزوی بالا برای این عکس ها استفاده خواهید کرد و احتمالاً باید این کار را به روشی انجام دهید که کمی متفاوت از آنچه قبلاً به آن عادت کرده اید، انجام دهید.

با استفاده از کاهش نویز Lightroom به روش معمول شروع کنید. نوار لغزنده Luminance را به سمت راست فشار دهید. (اگر از Photoshop یا Photoshop Elements استفاده می کنید یک نوار لغزنده معادل در Adobe Camera Raw وجود دارد.) افزایش را در این مرحله متوسط نگه دارید، معمولاً در محدوده 10-15.

پس از آن، نویز در پس زمینه را بیشتر کاهش دهید. پس‌زمینه عکس شما معمولاً تار خواهد بود، زیرا از دیافراگم بزرگ استفاده کرده‌اید، بنابراین از دست دادن جزئیات ناشی از کاهش نویز اضافی به چیزی آسیب نمی‌رساند. در لایت روم، از قلم مو استفاده کنید و کاهش نویز را انتخابی رنگ کنید. شما می توانید همین کار را در Adobe Camera Raw انجام دهید یا می توانید به Photoshop بروید، یک لایه جدید با کاهش نویز ایجاد کنید و سوژه را ماسک کنید.

13. موضوع را شارپ کنید

Elizabeth Bars

سپس، عکس خود را واضح کنید، اما نه یکباره. در عوض، مانند کاهش نویز که در بالا توضیح داده شد، باید آن را مطابق تصویر تنظیم کنید. برای شروع، مقدار کمی شارپینگ روی کل فایل اعمال کنید.

سپس شارپینگ را فقط روی سوژه اعمال کنید. در لایت روم، دوباره از براش استفاده کنید. این بار مقدار Clarity و Sharpening را افزایش دهید. افکت را فقط روی سوژه خود اعمال کنید، در حالی که پس زمینه را به حال خود رها می کنید.

می‌توانید همین کار را در Adobe Camera Raw انجام دهید، یا می‌توانید فایل را به فتوشاپ ببرید، یک لایه جدید ایجاد کنید، لایه را واضح کنید، سپس همه چیز را به جز سوژه‌تان ماسک کنید. وضوح اضافی کمک می کند تا سوژه شما کمی بهتر برجسته شود و همچنین بر تنش ایجاد شده توسط عمل تأکید می کند.

عکاسی اکشن در نور بد: کلمات پایانی

اکشن عکاسی در نور کم آزمایشی جدی برای تجهیزات دوربین و مهارت های عکاسی شما است. داشتن شیشه سریع و دوربینی که در نور کم عملکرد خوبی دارد، سودمند است، اما ابزار همه چیز نیست!

با استفاده از نکات این مقاله، باید بتوانید دوربین خود را راه اندازی کنید و تنظیمات نوردهی مناسب را ایجاد کنید. برای تثبیت تمرکز مستلزم تمرین است، اما وقتی واقعاً خوب شوید، غیرقابل توقف خواهید بود!

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *