نکاتی برای عکاسی از ماه

یکی از اولین کلماتی که یاد گرفتم چگونه بگویم، “ماه” بود. من در تمام عمرم مجذوب ماهواره طبیعی مان بودم و تا زمانی که دوربین داشتم از آن عکاسی می کردم. عکس‌های من در طول سال‌ها بهتر شده‌اند، اما من همچنان به دنبال عکس کامل از ماه هستم. در اینجا چند نکته و ایده برای عکاسی از قمر شما وجود دارد.

طلوع ماه بر فراز انسنادا، مکزیک، در پایان مسابقه قایق بادبانی نیوپورت-انسانادا. شب بعد ماه کامل طلوع کرد. نیکون D1x; لنز Nikon 70-200mm f/2.8 @ 150mm (225mm معادل 35mm)؛ f/5; 1/100 ثانیه؛ ISO 400.

1. برنامه ریزی کنید

دو نوع اصلی عکاسی از ماه وجود دارد:

1. ماه شیء اصلی (یا تنها) در تصویر است.
2. ماه عنصری از تصویر منظره است.

یک ماه غول پیکر ثبت شد. نیکون D300; لکه نقطه‌گیری Leica APO-Televid 77 با مبدل 2x Nikon Tc-201 @ 2000mm (3000mm معادل 35mm). f/27; 1/25 ثانیه; ISO 100.

نکته اول، برنامه ریزی اصلی که باید انجام دهید این است که آب و هوا و فاز ماه را بشناسید و تجهیزات مناسب داشته باشید.

نکته دوم، باید در برنامه ریزی گسترده تری شرکت کنید. ماه را در کجای عکس خود تصور می کنید؟ چه زمانی در حال افزایش یا غروب است؟ باز هم در چه فازی است؟ نرم افزار، وب سایت و برنامه های کاربردی تلفن همراه وجود دارد که می تواند به شما کمک کند موقعیت ماه را در یک مکان مشخص ردیابی کنید. گاهی اوقات ممکن است به یک عکس خوش شانس برخورد کنید.

غروب و ماه غول پیکر بر فراز اقیانوس آرام، همانطور که از مک کینلی ویل، کالیفرنیا، در سپیده دم روز بعد از ماه کامل مشاهده می شود. نیکون D300; لنز نیکون 70-200mm f/2.8 @ 200mm (300mm معادل 35mm)؛ f/8; 1/90 ثانیه; ISO 200.

2. فازهای ماه

ماه کامل با شکوه چیزی است که توجه بیشتر مردم را به خود جلب می کند. متأسفانه، ماه کامل خسته کننده ترین عکس های ماه را می سازد. چرا؟ از آنجایی که کل دیسک ماه روشن است، یک دیسک سفید با کنتراست نسبتاً کم در بالای سر به دست می آورید. هنگامی که به سمت یک ماه کامل حرکت می کند، یا به دنبال آن کم می شود، ماه نیمه روشن، بافت شگفت انگیز دهانه ها و سایه های آنها را نشان می دهد. اگر می‌خواهید از یک ماه کامل عکس بگیرید، بهتر است شب قبل یا شب بعد از ماه کامل واقعی باشید.

شما می توانید ماه کامل را عکاسی کنید، اما عدم وجود بافت روی صورت آن باعث می شود که صاف به نظر برسد. نیکون D1x; Nikon Reflex-NIKKOR 500mm f/8 with Tc-201 2x teleconverter (3000mm معادل 35mm)؛ f/16; 1/500 ثانیه؛ ISO 125.

ماه‌های غول‌پیکر، ربع و هلال همگی مکان‌های خود را در دنیای عکاسی دارند و همگی می‌توانند از نظر بصری جالب و جذاب باشند. خودتان را فقط به زمانی که ماه کامل است (یا نزدیک به کامل) محدود نکنید. یک نکته قابل توجه: عکاسی از یک هلال ماه کوچک به دلیل کوچکتر بودن سطح قابل مشاهده انعکاسی ماهواره ممکن است دشوار باشد. دو چیز به نفع عکاس است:

1. وقتی هلال ماه بالای سر است، آسمان روشن‌تر می‌شود
2. دوربین‌های دیجیتال امروزی بهتر و بهتر می‌شوند، با تصاویر ISO بالا که امکان سرعت شاتر سریع‌تری را فراهم می‌کند که به کاهش تاری حرکت، هلال ماه شارپ و حفظ آن کمک می‌کند.

هلال ماه در حال افزایش. FUJIFILM X-T3; Meade LX85 70mm f/5 Quadruplet ED APO Astrograph 350mm (525mm 35mm equiv.); 1/100 ثانیه؛ ISO 200.

3. موقعیت ماه

موقعیت ماه بالای سر چیزی است که باید در نظر گرفت. اگر فقط از ماه عکس می‌گیرید، زمانی که کاملاً بالای افق باشد، شانس بیشتری برای گرفتن عکس واضح خواهید داشت. این به این دلیل است که وقتی ماه در افق پایین‌تر است، نوری که منعکس می‌کند باید از فواصل بیشتری از جو زمین عبور کند. البته، اگر ماه عنصری در عکس منظره شما باشد، بدون توجه به فاصله آن از افق، موقعیت آن برای تصویر شما بسیار مهم است.

ماه کامل بر فراز اوشن هاوس، در واچ هیل، رود آیلند طلوع می کند. FUJIFILM X-T1; لنز Leica PC-Super-Angulon-R 28mm f/2.8 (معادل 42mm 35mm)؛ ½ ثانیه؛ f/4; ISO 200.

4. ابرها

بسیاری از عکاسان شب های صاف را ترجیح می دهند. اما، در شب‌هایی که ابرهای پراکنده یا لایه‌های ابری نازک دارند، از تلاش برای عکاسی از ماه منصرف نشوید. مواقعی وجود دارد که آسمان ابری می‌تواند از هم جدا شود یا ماه به آن نفوذ کند و به فرصت‌های عالی عکاسی منجر شود.

یک لایه ابری نازک باعث می شود قبل از ماه گرفتگی در 21 دسامبر 2010، هاله ای در اطراف ماه کامل ظاهر شود. نیکون D300; لنز 20mm f/3.5 AI نیکون (30mm معادل 35mm)؛ f/8; 15 ثانیه؛ ISO 200.

5. آشفتگی اتمسفر

شب‌هایی هستند که در نگاه اول شفاف به نظر می‌رسند، اما با بررسی دقیق‌تر اینطور نیست. هوا از نظر چگالی یکنواخت نیست. به همین دلیل، ما ستاره های چشمک زن را در بالای سر خود داریم. این چشمک زدن توسط تلاطم جوی ایجاد می شود و می تواند هر تصویر زمینی از ماه را به تصویری نه چندان واضح از ماه تبدیل کند.

ماه کامل بر فراز خط افق سن دیگو طلوع می کند. نیکون D300; لنز Nikon 80-200mm f/2.8 @ 112mm (168mm معادل 35mm)؛ f/5.6; 1/90 ثانیه; ISO 200.

هنگام عکاسی از ماه به تنهایی در آسمان، تمایل طبیعی به مرکزیت ماه در تصویر است. اگر جرات دارید، سعی کنید همه چیز را با هم مخلوط کنید. در صورت عکاسی از هلال ماه، سایه ماه را در مرکز قرار دهید. از قانون یک سوم استفاده کنید. یک چهارم ماه را 90 درجه بچرخانید. ما به عنوان مسافران سفینه فضایی زمین عادت کرده ایم که ماه نگاه و چشم انداز خاصی داشته باشد. به عنوان یک هنرمند عکاس، شما محدود به این دیدگاه نیستید.

با ترکیبات قمری خود انعطاف پذیر باشید. این عکس من را به یاد عکس Apollo 8 Earthrise از مدار ماه می اندازد. نیکون D300; Leica APO-Televid 77 spotting scope @ 1000mm (1500mm 35mm equiv.); f/13; 1/100 ثانیه؛ ISO 100.

7. انتخاب لنز

اگر از ماه به عنوان بخشی از یک منظره عکس می گیرید، فاصله کانونی لنز شما با توجه به بخش هایی از منظره که در کادر می خواهید تعیین می شود. با یک لنز 50 میلی متری روی یک دوربین فول فریم، اندازه ماه در عکس، کم و بیش شبیه چیزی است که چشم شما در زندگی واقعی می بیند نسبتا کوچک خواهد بود. وقتی با لنز واید بروید، ماه در قاب کوچکتر به نظر می رسد.

یک بوئینگ CH-46D Seaknight نیروی دریایی ایالات متحده با طلوع ماه غول پیکر بر روی ناو USS Rainier (AOE-7) در اقیانوس هند فرود می آید. نیکون D100; لنز Nikon 28-200mm f/3.5-5.6 @ 28mm (42mm معادل 35mm)؛ f/7.1; 1/200 ثانیه؛ ISO 800.

اگر به تنهایی از ماه عکس می‌گیرید، می‌توانید با یک لنز 200 یا 300 میلی‌متری به نتایج بسیار خوبی برسید، اما برای پر کردن کادر، احتمالاً لنز تله فوتو طولانی‌تری می‌خواهید یا می‌توانید از یک مبدل تله برای گسترش عدسی که قبلاً دارید استفاده کنید.

135mm

300mm

750mm

1500mm

8. سه پایه

با لنزهای تثبیت‌کننده تصویر مدرن، همراه با سرعت شاتر سریع و عملکرد ISO بالاتر بی‌صدا، گرفتن عکس دستی از یک ماه درخشان با لنز 300 میلی‌متری یا بیشتر غیرمنطقی نیست. عکاسان با استفاده از دوربین‌های 2000 میلی‌متری با زوم فوق‌العاده تثبیت‌شده تصویر، تصاویر دستی شگفت‌انگیزی از ماه گرفته‌اند.

شما به وسایل گران قیمت، سه پایه های سنگین و لنزهای بزرگ نیاز ندارید. این یک تصویر دستی از یک دوربین سوپر زوم در حالت خودکار است. نیکون COOLPIX P900; 357 میلی متر (2000 میلی متر معادل 35 میلی متر)؛ f/6.5، 1/500 ثانیه، ISO 250.

منهای چند دست ثابت و کمی شانس الکترونیکی، می خواهید از یک سه پایه ثابت از ماه عکس بگیرید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

9. قفل آینه و کنترل از راه دور

هنگام عکاسی از ماه از طریق لنزهای تله فوتو طولانی، هر مقدار حرکت می تواند تصویر را نرم کند. بنابراین، از شاتر از راه دور (سیمی یا بی سیم) استفاده کنید و در دوربین SLR، از قفل آینه برای به حداقل رساندن لرزش استفاده کنید.

در اینجا یک هلال ماه در حال افزایش است که یک روز قبل از ربع اول ثبت شده است. FUJIFILM X-T1; Leica APO-Televid 77 scope spotting @ 1000mm (1500mm, 35mm equiv.); f/13، 1/125-ثانیه، ISO 200.

10. قرار گرفتن در معرض

هیچ قانون سخت و سریعی برای قرار گرفتن در معرض ماه وجود ندارد زیرا متغیرهای زیادی وجود دارد. برخی از نمودارها یک خط مبنا را ارائه می دهند، اما برای تنظیم با مدل آسمانی خود در بالا آماده باشید.

ISO: بیایید از اینجا شروع کنیم. هنگام عکاسی از یک هلال غول پیکر، یک چهارم یا حتی یک هلال ماه بزرگتر در آسمان، اغلب به اندازه کافی نور خورشید منعکس می شود که به شما امکان می دهد با ISO اصلی دوربین خود عکس بگیرید. حتی اگر احتمالاً در شب از ماه عکس می‌گیرید، به یاد داشته باشید که این یک جسم نسبتاً روشن است و به تنظیمات ISO بالاتر و پر سر و صدا نیاز ندارد. هلال ماه های شدیدتر ممکن است نیاز به برجستگی ISO داشته باشند، همانطور که عکاسی از ماه دستی نیز نیاز دارد. برای عکس‌های ماه در منظره، ممکن است لازم باشد ISO خود را تنظیم کنید تا به حفظ دیافراگم یا سرعت شاتر خاصی کمک کند.

مجموعه ای از تصاویر برش خورده FUJIFILM X-T3; Meade LX85 70mm f/5 Quadruplet ED APO Astrograph 350mm (525mm معادل 35mm).

وضوح دیافراگم نام آشنا و مهم هنگام عکاسی از ماه است. به همین دلیل، از لنز خود در دیافراگم نقطه شیرین آن عکس بگیرید و سرعت شاتر و سپس ISO را در صورت نیاز تنظیم کنید. عکاسی کاملاً باز ممکن است ماه را نرم‌تر کند، زیرا پراش باعث می‌شود که دیافراگم بیش از حد پایین بیاید. برای هر لنزی که استفاده می کنید، در نقطه شیرین عکس بگیرید. اگر ماه بخشی از یک منظره است و به عمق میدان کم نیاز دارید، حتماً با دیافراگم های باز عکس بگیرید، اما بدانید که ماه در آن تصاویر واضح نخواهد بود.

سرعت شاتر از سرعت های شاتر کوتاه برای ثابت کردن عملکرد استفاده می شود. ماه با سرعت تقریبی 2290 مایل در ساعت به دور زمین می چرخد. که سریع است. خوشبختانه، به دلیل اینکه مسافت متوسط ​​238855 مایل است، با سرعت بیش از سه برابر سرعت صوت در بالای سر قرار نمی گیرد. با این حال، در حال حرکت است و عکاسی با سرعت شاتر پایین باعث تار شدن ماه در تصاویر شما می شود. یک قانون کلی خوب این است که سرعت شاتر خود را در حداقل 1/125 ثانیه نگه دارید.

ماه بر فراز پل بروکلین در شهر نیویورک به سمت افق می رود. نیکون Df; Tokina 24-70mm f/2.8 @ 30mm; f/8، 14 ثانیه; ISO 200.

11. اندازه گیری

هنگامی که دوربین را به سمت آسمان می گیرید تا ماه را بگیرید، بسته به حالت اندازه گیری انتخاب شده، دوربین هنگام نمایش تصویر شما، سیاهی جوهری فضا را در نظر می گیرد. شما می خواهید فقط برای ماه نوردهی کنید زیرا مهم نیست که سیاهی فضای بیرونی در کادر شما سیاه بماند. بنابراین، بهتر است از نورسنجی مرکزی یا نقطه‌سنجی استفاده کنید تا به دوربین بگویید فقط برای آن بخش واقعاً روشن قاب نوردهی کند.

ماه بر فراز یک بانک مه در Kneeland، کالیفرنیا طلوع می کند. FUJIFILM X-T1; لنز FUJIFILM 35mm f/1.4 (52mm، معادل 35mm)؛ f/5.6، 8.5 ثانیه، ISO 200.

12. تمرکز کنید

حدس بزن چی شده؟ این معمولاً بخشی از عکاسی از ماه است که اصلاً چالش برانگیز نیست، زیرا ماه روشن است و سیستم‌های فوکوس خودکار مدرن نباید مشکلی در قفل کردن فوکوس خوب روی ماه داشته باشند. برای فوکوس دستی، از راهنماهای فوکوس الکترونیکی، منشورهای منظره یاب و/یا نمای زنده و اوج فوکوس استفاده کنید.

من این کمان ماه را پشت سرم دیدم در حالی که منتظر استراحتی در مه بودم. رنگ‌های کمان ماه مانند رنگین‌کمان‌های خورشید پر جنب و جوش نیستند، اما هنوز هم یک پدیده زیباست. FUJIFILM X-T1; FUJIFILM 14mm f/2.8 (معادل 21mm 35mm)؛ f/2.8، 60 ثانیه; ISO 200.

13. محدوده دینامیک

هنگام عکاسی در شب، ماه ممکن است درخشان ترین جسم در کادر باشد. اگر منظره را در تصویر خود قرار دهید، نسبتاً بسیار تیره تر از ماه خواهد بود. این کار نوردهی مناسب ماه را دشوار می کند و همچنان برخی جزئیات را در چشم انداز حفظ می کند. به همین دلیل است که در تصاویری که ماه کنتراست و تعریف را نشان می‌دهد، مناظر شبح‌دار رایج هستند. دامنه دینامیکی دوربین‌های دیجیتال همیشه در حال بهتر شدن است، اما بسیاری از عکاسان قمری از تصاویر ترکیبی استفاده می‌کنند، یا اجازه می‌دهند ماه به رنگ سفید خالص در بیاید تا پیش‌زمینه را نشان دهد.

یک هلیکوپتر بوئینگ CH-46D Seaknight نیروی دریایی آمریکا بر فراز اقیانوس مانور می دهد. نیکون D100; لنز Nikon 28-200mm f/3.5-5.6 @ 98mm (147mm معادل 35mm)؛ f/7.1، 1/750 ثانیه؛ ISO 800.

14. براکتینگ

صرف نظر از نوع عکس های ماه (به تنهایی یا منظره)، ممکن است بخواهید نوردهی های خود را براکت کنید. عکاسی دیجیتال به شما این فرصت را می‌دهد که عکس‌های «رایگان» بگیرید، بنابراین وقتی از ماه عکاسی می‌کنید، زیاد عکاسی کنید و عکس‌های بیشتری بگیرید. در پردازش پست، متوجه خواهید شد که برخی از عکس‌ها به دلیل تداخل جوی و عوامل دیگر، واضح‌تر از سایر عکس‌ها با تنظیمات یکسان هستند. نوردهی خود را براکت یا تنظیم کنید تا ببینید آیا در دیافراگم ها یا سرعت های شاتر مختلف نتایج بهتری می گیرید.

رصدخانه پالومار در زیر نور ماه و نویز دیجیتال زیاد. نیکون D100; لنز Nikon 18-35mm f/3.5-4.5 @ 18mm (27mm 35mm-equiv.)؛ f/3.5، 3 ثانیه; ISO 1600.

مادربزرگ من آن را “Todd’s Moon” می نامید، اما من با کمال میل آن را با شما به اشتراک خواهم گذاشت.

غبغب رو به زوال. نیکون D300; Leica APO-Televid 77 scope spotting @ 1000mm (1500mm, 35mm equiv.); f/13، 1/500-ثانیه; ISO 200

وضوح تصاویر خورشیدی، نجومی و قمری

• فاصله متوسط ​​خورشید تقریباً 93 میلیون مایل و ماه در فاصله 238855 مایلی است. نه سطح دهانه ماه و نه سطح انفجاری خورشید آنها را به کره های کاملاً صاف تبدیل نمی کند.
• وقتی تصاویر خورشیدی خود را با پیکسل تقسیم می‌کنم، چه عکس‌هایی که با دوربین نیکون 300 میلی‌متری f/4 گرفته شده‌اند، یا با دوربین لکه‌نگار Leica APO-Televid 77 یا هر نوری دیگر، صرف نظر از اینکه از شیشه یا فلز استفاده می‌کنم. فیلتر خورشیدی، خورشید در بهترین حالت خود “در گروه” شارپ است. همین امر در مورد تصاویر ماه نیز صدق می کند. من تصاویر واضحی دریافت می کنم، اما هرگز به آن وضوحی که واقعاً می خواهم دریافت نمیرسم.

این مرا به فکر فرو برد

وقتی از چیزی خارج از جو زمین عکس می گیرید، مقدار زیادی هوا بین شما و سوژه وجود دارد. ضخامت جو زمین تقریباً 300 مایل است و بیشتر هوای متراکم در ارتفاعات پایین تر (بدیهی است). نور از خورشید (یا ستارگان) منتقل می‌شود یا از ماه (و سیارات) منعکس می‌شود و از خلاء فضا تا رسیدن به زمین عبور می‌کند. پس از ورود به اتمسفر، تمام شرط‌بندی‌های وضوح شما خاموش می‌شوند.

اگر از یک ساختمان، کوه یا فردی که کیلومترها و مایل ها دورتر است عکس بگیرید، به خصوص در روزهای مه آلود، احتمالاً واقعاً انتظار یک تصویر فوق العاده واضح را ندارید، درست است؟ اکنون، به تصویری از چیزی فکر کنید که در سمت دورتر تا ده ها مایل در هوا گرفته شده است. توقع تصویری شارپ را دارید؟ احتمالا نه.

بنابراین، اگر از خود می‌پرسید که کدام لنز یا فیلتر برای عکاسی از چیزهای دور واضح‌تر است، یا اگر از خود می‌پرسید که چرا دهانه‌های ماه یا لکه‌های خورشیدی شما شارپ نیستند، حتی اگر پول زیادی را صرف یک لنز فوق‌العاده شارپ کرده‌اید، فقط سپاسگزار باشید که زمین یک سپر محافظ در اطراف خود دارد که به ما هوای تنفس می دهد و از ما در برابر سختی فضای بیرون محافظت می کند. و همچنین به یاد داشته باشید که دلیلی وجود دارد که آنها سعی می کنند تلسکوپ ها را در مکان های خشک در ارتفاعات بالا قرار دهند یا در مداری بالاتر از جو!

منبع