انجماد حرکت در عکس ها با سرعت شاتر بالا

شما می توانید از چند راه برای ثابت کردن حرکت در عکاسی استفاده کنید. بسیاری می گویند که برای فریز کردن حرکت به فلاش نیاز دارید. اگر واقعاً، خیلی سریع است، بله باید از فلاش استفاده کنید، اما حرکات زیادی وجود دارد که می‌توان بدون استفاده از فلاش، فقط با یک سرعت شاتر سریع، ثابت کرد.

بنابراین سرعت شاتر شما چقدر باید باشد و چه عوامل دیگری در حرکت انجماد در هنگام استفاده از نور طبیعی فقط مهم هستند؟ بیایید بفهمیم…

• جهت سوژه متحرک
• فاصله بین شما و سوژه
• فاصله کانونی لنز
• سرعت سوژه متحرک
• تنظیمات دیافراگم برای عکاسی متحرک

جهت سوژه متحرک

اگر سوژه ای به سمت شما حرکت می کند، در مقایسه با زمانی که سوژه به سمت شما در فریم حرکت می کند، آزادی عمل بسیار بیشتری برای توقف حرکت دارید.

درست مثل زمانی است که در حال تماشای یک مسابقه موتوری هستید. هنگامی که اتومبیل ها به سمت شما می آیند، می توانید به راحتی حرکت آنها را دنبال کنید.

با این حال، هنگامی که آنها از جلوی دوربین می گذرند، شما باید سر خود را به اطراف بچرخانید تا آن ها را دنبال کنید.

این عکس 2 ساعت قبل از غروب آفتاب گرفته شده است. نور به اندازه اوایل روز روشن نبود و کمی ابری بود. به علاوه این سگ جوان، سریع و هیجان زده بود که توسط صاحبش که در کنار من بود، او را صدا زد. و در سراشیبی می دوید. تنظیمات دوربین: 1/800، f4.5، ISO 640 در فاصله کانونی 200 میلی متر.

اگر حرکت از سمتی به سمت دیگر در سراسر قاب است، می‌توانید در حالی که شاتر باز است، سوژه حرکتی را امتحان کنید. وقتی این کار را انجام می دهید، سوژه شارپ خواهد بود، اما پس زمینه با حرکت دوربین محو می شود. در این مثال، شما می‌خواهید تاری را اضافه کنید، بنابراین نیازی نیست سرعت شاتر زیاد باشد.

اگر نمی‌خواهید تاری در تصویر وجود داشته باشد و سوژه شما از یک سمت کادر به سمت دیگر حرکت می‌کند، همچنان می‌توانید دوربین خود را حرکت دهید تا حرکت آن‌ها را دنبال کنید و مطمئن شوید که آن‌طور که می‌خواهید قاب شده‌اند و در فوکوس هستند. .

تفاوت اینجاست که در لحظه ای که شاتر را فشار می دهید، می خواهید حرکت را ثابت کنید، بنابراین سرعت شاتر شما باید بالا باشد.

فاصله بین شما و سوژه

هرچه از سوژه خود دورتر باشید، تفاوت حرکت آنها در کادر کمتر می شود. فضای کمتری از قاب را اشغال می کند، بنابراین حرکت در قاب کوچکتر است. بنابراین لازم نیست سرعت شاتر شما به اندازه زمانی که حرکت نزدیک است بالا باشد.

اگر به سناریوی مسابقات اتومبیل رانی برگردیم، اگر در آن طرف پیست اتومبیل‌ها را تماشا می‌کنید، پیگیری حرکت آن‌ها راحت‌تر از زمانی است که با سرعت از مقابل شما می‌گذرند.

این عکس یک ساعت قبل از غروب خورشید گرفته شده است. تنظیمات دوربین: 1/1250، f4، ISO 100 و فاصله کانونی 44 میلی متر

فاصله کانونی لنز

اگر چیزی دور باشد و از فاصله کانونی بیشتر برای بزرگتر کردن آنها در کادر استفاده کنید، حرکت آنها نیز اغراق آمیز می شود. در نتیجه، حرکت انجماد با فواصل کانونی بیشتر به آسانی با فواصل کانونی کوتاهتر نیست.

تنظیمات سرعت شاتر سریع برای سوژه های متحرک

اگر می‌پرسید سرعت شاتر سریع چیست، همانطور که می‌بینید، سرعت شاتر شما به عوامل مختلفی و همچنین سرعت سوژه شما بستگی دارد.

بنابراین سرعت شاتر سریع به معنای چیزهای متفاوتی برای سناریوهای مختلف است. سرعت شاتر سریع برای کودکانی که در حال بازی هستند در نظر گرفته می شود، بسیار کندتر از سرعت شاتر سریع برای عکاسی از غواصان موج سوار است. در واقع، کند در نظر گرفته می شود.

در اینجا چند مثال سرعت شاتر سریع برای استفاده به عنوان نقطه شروع برای حرکت انجماد آورده شده است:

استفاده از سرعت شاتر بالا به این معنی است که ممکن است مجبور شوید دیافراگم را باز کنید تا زمان کوتاه باز بودن شاتر را جبران کنید، اما این به این سادگی نیست.

تنظیمات دیافراگم برای عکاسی متحرک

سریع ترین سرعت شاتر در اکثر دوربین ها حدود 1/8000 است که واقعاً سریع است. بنابراین می توانید تصور کنید که اگر قرار است شاتر به این سرعت باز و بسته شود، به نور زیادی نیاز است تا تصویری با حداکثر سرعت شاتر گرفته شود. در غیر این صورت، تصویر شما در بهترین حالت کم نور خواهد بود، یا در بدترین حالت، فقط یک تصویر کاملا سیاه خواهید داشت.

واضح ترین راه حل این است که دیافراگم را تا حد ممکن باز کنید تا نور بیشتری وارد شود.

اما مشکل این است که هرچه دیافراگم بازتر باشد، عمق میدان شما کمتر است. اگر سوژه ای در حال حرکت است، باید عمق میدان را در نظر داشته باشید. اگر آنها سریع حرکت می کنند، خطر تار شدن آنها حتی بیشتر است زیرا ممکن است در حین عکاسی از سطح کانونی تمرکز شما خارج شوند.

با دیافراگم بسیار باز، دوباره باید جهت حرکت را ارزیابی کنید. اگر سوژه در حال حرکت است:

• به سمت شما یا دور از شما، از دیافراگم باریکتر استفاده کنید
• از چپ به راست (یا از راست به چپ)، می توانید از دیافراگم بازتر استفاده کنید

در عوض، ممکن است برای نوردهی روشن‌تر هنگام استفاده از سرعت شاتر بالا، به جای بازکردن دیافراگم، ایزو را افزایش دهید.

ترکیب زمانی که حرکتی در عکس وجود دارد

وقتی صحبت از حرکت در سراسر فریم میشود، از نقطه نظر ترکیب بندی، بهتر است که حرکت از چپ به راست فریم باشد تا از راست به چپ کادر.

این البته در یک موقعیت ایده آل است. شما همیشه نمی توانید در مکان مناسبی برای ثبت حرکت از چپ به راست باشید. اگر می توانید کاری در مورد آن انجام دهید، به جای حرکت از چپ به راست در جهت حرکت کنید.

نحوه استفاده از فوکوس هنگام انجماد حرکت

در حالی که این ربطی به استفاده از سرعت شاتر بالا برای ثابت کردن حرکت ندارد، نمی توانم در مورد بهترین راه برای استفاده از فوکوس هنگام عکسبرداری از حرکت صحبت نکنم. بنابراین در اینجا چند نکته وجود دارد…

تنظیمات دوربین: 1/1000، f3.2، ISO 100 در فاصله کانونی 48 میلی متر. من برای اولین عکس با استفاده از فوکوس دکمه برگشت فوکوس کردم، سپس عکس های باقی مانده را بدون فوکوس مجدد گرفتم زیرا او مطمئن شد که هر بار روی همان نقطه می پرد.

1. فوکوس دکمه برگشت برای گرفتن حرکت

نکته اصلی من این است که از فوکوس دکمه برگشت برای ثابت کردن سوژه های متحرک در عکس ها استفاده کنید.

اگر سوژه ای در حال حرکت است، باید بتوانید قبل از فشار دادن دکمه شاتر برای ثبت حرکت، به طور مداوم روی آن فوکوس کنید. بدون فوکوس دکمه برگشت، از دوربین خود می خواهید فوکوس را خیلی سریع قفل کند و این احتمال وجود دارد که کار نکند. هرچه سوژه شما سریعتر حرکت کند، شانس کمتری برای فوکوس شدن بدون فوکوس دکمه برگشت وجود دارد.

هدف از فوکوس دکمه برگشت این است که بتوانید حرکت سوژه خود را ردیابی کنید، بنابراین منطقی است که حالت فوکوس AF باید روی پیوسته (سروی هوش مصنوعی) تنظیم شود تا single servo (یک شات).

مزیت دیگر فوکوس دکمه برگشت این است که می توانید از آن برای فوکوس پیش از پیش روی یک نقطه خاص استفاده کنید (مانند مجموعه تصاویر بالا).

اگر سوژه در همان صفحه کانونی باقی بماند، چون عملکرد فوکوس از دکمه شاتر جدا شده است، می توانید از فوکوس دکمه برگشت برای فوکوس روی سوژه در حالت ثابت استفاده کنید. سپس دکمه فوکوس دکمه برگشت را رها کنید و به سادگی از دکمه شاتر در حین حرکت برای ثبت تصاویر استفاده کنید.

که مرا به نقطه تمرکز بعدی من می رساند…

تنظیمات دوربین: 1/1000، f5.6، ISO 200 در فاصله کانونی 48 میلی متر. من پیش از پدر روی فرزندش در هوا تمرکز کردم – آنها به من هشدار دادند که دوست دارند عکس در بالاترین نقطه پرتاب فرزند ثبت شود.

2. تنظیمات Drive mode برای عکاسی متحرک

هنگام عکاسی از حرکات، Drive mode خود را به جای تکی، روی پیوسته تنظیم کنید. سپس شما یک انتخاب دارید:

• continuous high
• continuous low

برای حرکت بسیار سریع از continuous high استفاده کنید تا بتوانید فریم های بیشتری در ثانیه بگیرید و لحظه دقیق را ثبت کنید.

تعداد فریم هایی که می توانید در ثانیه بگیرید به دوربین شما بستگی دارد.

3. منطقه فوکوس برای عکاسی متحرک

آخرین نکته فوکوس برای عکسبرداری از حرکت مربوط به منطقه فوکوس خودکار است.

از فوکوس خودکار پویا (Nikon) یا گسترش نقطه فوکوس خودکار (Canon) استفاده کنید و تعداد نقاط فوکوس را روی 9 یا 21 تنظیم کنید. به این ترتیب می توانید روی یک منطقه خاص با یکی از نقاط فوکوس فوکوس کنید و اگر زمانی که سوژه حرکت می کند کمی از دست بدهید، فوکوس به 9 یا 21 نقطه دیگر اشاره می کند تا اطمینان حاصل شود که ناحیه مورد نظر شما در فوکوس قفل شده است.

وسوسه نشوید که از نقاط فوکوس بیشتر از آنچه نیاز دارید استفاده کنید زیرا می تواند فوکوس را کمی کند کند و دوربین ممکن است نقطه فوکوس اشتباهی را انتخاب کند. اگر نمی‌توانید از فوکوس خودکار تک نقطه‌ای استفاده کنید، به سراغ نزدیک‌ترین گزینه 9 بروید. اگر کار نکرد، از 21 استفاده کنید. اندازه سوژه شما در کادر بر انتخاب شما تاثیر می گذارد.

منبع