واژه‌نامه کامل اصطلاحات عکاسی و فیلمبرداری

بیایید تعارف را کنار بگذاریم و کمی با هم رو راست باشیم مقاله ی امروز رو با شرح یک ماجرا که چندی پیش در فروشگاه دیجی سنتر اتفاق افتاد شروع میکنیم. روزی که یک خانم به همراه همسرشون برای ارتقا دادن دوربین عکاسی که سال ها داشتند به مجموعه رجوع کرده بودند. خانم عاشق عکاسی بود و سال ها با دوربین 700D کانن مشغول به ثبت عکس بودند. حالا نکته جالب توجه این بود که زمانی که راجع به عکاسی شروع به صحبت کردند کمترین اطلاعاتی نداشتند با اینکه کلاس های عکاسی هم شرکت کرده بودند. اصطلاحاتی بسیار دم دستی را هم به درستی درک نکرده و این امر برای کسانی که به این هنر که گاها منبع درآمد بسیار وسوسه انگیز، ویا موجبات شهرت را فراهم میکند بسیار نکته منفی خواهد بود. متاسفانه رشته های هنری عمدتا برای عده ای قبل از اینکه یک چالش برای کسب تجربیات جدید و یا تکامل فردی باشد یک جور ژست روشنفکرانه و یا به قول معروف، عموم مردم باکلاسی است. در حالی که مجموعه ای از تصاویر ثبت شده را به هم نشان میدهیم قهوه میخوریم و در رابطه با احساسات نهفته در عکس با هم صحبت میکنیم در این لحظه اگر یک نوجوان علاقه مند برای شروع عکاسی بازی کردن با گوشیش رو کنار بزاره و بیاد و بخواد کنجکاوی هاش رو مرتفع کنه هیچ حرف جدیدی براش نداریم و این برای این هنر، صنعت، رشته، حرفه و یا هر چیزی که شما اسمش رو میزارید به معنای واقعی یک فاجعه است. با توجه به تجربیاتی که در طی سال های فعالیت در مجموعه دیجی سنتر داشتم بر آن شدم تا یک واژه نامه جامع از تمام لغاتی که در عکاسی استفاده شده و عکاس نیاز به درک درست از آن ها را دارد را جمع آوری کنم و امیدوارم این مقاله برای شما مفید واقع شود در صورتی که مواردی هست که برای یادگیری آن ها نیاز به آموزش دارید با ما در میان بگذارید قطعا سعی میکنیم در قالب مقاله کامل ترین پاسخ را به شما بدهیم. برای درک بهتر شما به عمیق ترین بخش های این اقیانوس هم سر زده و سعی کردم بهترین تعریف را از هر واژه داشته باشم تا شاید عکاسان مبتدی و کسانی که هنوز تشنه و نیازمند آموزش هستند بتوانند از این مقاله استفاده کنند. با دیجی سنتر همراه باشید تا با هم این مسیر را طی نموده و راه را هموار کنیم.

عکاسی (PHOTOGRAPHY)

بیایید با خود کلمه ی عکاسی شروع کنیم که پیشینه ی جذابی دارد کلمه PHOTOGRAPHY ریشه ای یونانی دارد و از دو بخش photo به معنای نور و graphy به معنای نمودار و یا ترسیم تشکیل شده است بنابراین اساس عکاسی و ثبت یک تصویر از ابتدا با نور بوده است. پس برای عکاسی یه محیط و یا بهتر بگیم یک سوژه، نور و ابزاری برای ثبت عکس لازم است. نور به واسطه ی لنز متشکل از چندین عنصر شیشه ای که به روشی خاص ساخته شده تا بتواند نور را به سنسور برساند تا ماه عسل این همکاری تصاویری شارپ باشد به سنسور میتابد و منجر به ثبت عکس میشود که در ادامه بیشتر به این موضوع میپردازیم.

دیافراگم

دیافراگم پلک لنز شماست، شما با میزان گشودگی دایافراگم میزان نور دریافتی سنسور را در زمان فشردن دکمه شاتر تعیین میکنید برای فهم دقیق تر دیافراگم یک مثال میزنیم تصور کنید در یک روز بارانی دو تا سطل هم اندازه با پایه 10 سانتی متر را زیر باران قرار میدهید یکی از سطل ها دهانه 10 سانتی متری و دیگری دهانه 1 سانتی متری دارد در کدام سطل آب بیشتری در زمان کمتر ذخیره میشود قطعا سطل با دهانه 10 سانتی متر، دیافراگم هم دقیقا همین کار را میکند. (موقع نوشتن این مثال یاد معلم ریاضی افتادم). برای پیدا کردن بزرگترین دیافراگم لنز خود اعداد نوشته شده روی لنز را مشاهده کنید اعدادی شبیه f1.8 یا f/3.5. جالبه بدانید هنگام اندازه گیری اندازه ی دیافراگم لنز ها، مثلا لنز هایی با حداکثر دیافراگم f/1.8 بهتر از لنز های با حداکثر دیافراگم f/4 هستند. زمانی که روی لنز مقادیر بیشتری را مشاهده میکنید مثلا f/3.5-5.6 یعنی زمانی که بزرگنمایی را کم میکنید دیافراگم شما f/3.5 و زمانی که بزرگنمایی میکنید دیافراگم شما f/5.6 است.

اولویت دیافراگم

دوربین خود را در حالت اولویت دیافراگم قرار دهید در نیکون شماره گیر بالای دوربین را روی A و در کانن روی AV قرار دهید سپس دیافراگم مورد نظر خود را انتخاب کنید در حالی که سرعت شاتر و ایزو مناسب با دیافراگم نمایش داده میشود و تصویر شما به بهترین شکل ممکن با رعایت درست مثلث نوردهی در معرض نور قرار میگیرد. البته این در صورتی است که ایزو هم در حالت خودکار باشد اگر لازم میبینید که ایزو را خودتان تنظیم کنید دوربین در دستان شماست پس تغییرات لازم را اعمال کنید. مثلا قصد عکاسی از فرزندانتان را در حالی که پشت زمینه ی تصویر تار است را دارید، دوربین را در حالت اولویت دیافراگم قرارداده و مسیر را را تا جایی که فرزندانتان قرار دارند زووم کنید و f را تا حد ممکن کوچک کنید حالا روی بچه ها زوم کرده و سریع دکمه شاتر را فشار دهید. آیا می خواهید از عکس های منظره شارپ تر عکس بگیرید؟ از همان حالت استفاده کنید اما با لنز خود بزرگنمایی کنید و مقدار آن را بر روی f / 8 یا f / 11 تنظیم کنید تا بازه بسیار کوچک باشد و بیشتر (یا همه) تصویر شما در کانون توجه قرار گیرد.

AEB یا AUTO EXPOSURE BRACKETING

بیشتر مواقع هدف شما ثبت تصاویز با رنگ ها و نور درست است. اما قطعا گاهی پیش آمده تمایل به ثبت تصاویر بسیار تیره تر یا روشن تر از چیزی که در واقعیت میبینیم داشته باشید. و یا در کل قصد ثبت تصاویر متفاوت از یک سوژه داشته باشید، یکی خیلی روشن، یکی خیلی تیره و یکی کاملا طبیعی BRACKETING یکی از راه های انجام این عمل است. شما میتوانید با این روش تصاویر مختلف را ثبت و در نهایت با برنامه هایی همچون فتوشاپ و یا لایت روم تصاویر را با هم ترکیب و به بهترین تصویر ممکن دست پیدا کنید.

نقاط فوکوس خودکار

نقاط فوکوس خودکار همان نقاط مربعی شکلی هستند که هنگام تماشای منظره یاب روی آن میبینید در بعضی از دوربین ها تعداد این نقاط بیشتر و در بعضی کمتر است مثلا در بعضی 29 نقطه داریم و در بعضی 99 نقطه  البته مقدار کم و زیاد این نقاط خیلی هم مهم نیست هر چند 99 نقطه میتواند انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد ولی در نهایت هر دو میتوانند عکس های عالی ثبت کنند. بسته به اینکه شما عکس های پرتره ، مناظر ، اکشن ، حیوانات خانگی ، غذا یا از هر چیز دیگری عکس می گیرید ، توانایی انتخاب نقاط AF واقعا می تواند مفید باشد. شما می توانید به دوربین خود بگویید که از تمام نقاط AF ، فقط یک نقطه خاص ، یا استفاده از گروهی از نقاط (تمرکز منطقه ای) استفاده کند.

فوکوس دکمه پشتی

در اکثر دوربین‌ها، برای فوکوس روی سوژه، دکمه شاتر را تا نیمه فشار می‌دهیم. اما به جای این کار، می‌توانیم دوربین خود را طوری تنظیم کنیم که فوکوس را با دکمه‌ای در پشت دوربین انجام دهد که با شست خود فشار می‌دهیم. این کار در ابتدا کمی غیرعادی به نظر می‌رسد و ممکن است کمی عجیب باشد، اما راه خوبی برای کنترل بیشتر روی عکاسی خودمان است.

عکاسان ورزشی و کسانی که عکاسی شبانه یا پرتره انجام می‌دهند، اغلب از این تکنیک استفاده می‌کنند.

بوکه

بوکه را میتوان یک نام فانتزی دانست برای مناطف تار خارج از نقطه ی فوکوس، برای رسیدن به بوکه باید از حداکثر دیافراگم استفاده شود و تا حد امکان به سوژه نزدیک شد و اطمینان حاصل کرد که سوژه به اندازه ی کافی از پس زمینه فاصله دارد سپس دکمه شاتر را فشار داده و به راحتی ماه عسل کار خود را ببینید.

BULB MODE

BULB MODE به معنی حالت لامپ را میتوانید در بخش تنظیمات دوربین پیدا کنید، در اکثر دوربین ها در قسمت Mode dial قرار دارد. BULB در دوربین شما یادگار سال های دور عکاسی است و کاملا به شاتر مربوط است. همانطور که میدانید امکان تنظیم شاتر برای زمان های مختلف در تنظیمات دوربین موجود است. اما در هنگام استفاده از BULB شما تا هر زمان که بخواهید میتوانید شاتر را نگه دارید و این موضوع کاملا به صبر و انگیزه ی شما از ثبت عکس برمیگردد. برای جلوگیری از لرزش دست که در زمان طولانی امری کاملا طبیعی است میتوانید از ریموت کنترل استفاده کنید و تصاویر را با این روش بی نقص ثبت کنید.

BURNING

BURNING به معنی سوزش تکنیکی است که در زمان ظهور نگاتیو در اتاق تاریک استفاده میشده و امروزه توسط برنامه های فتوشاپ، لایت روم و …مورد استفاده قرار میگیرد. در این تکنیک بخشی از تصویر تیره تر خواهد شد و به این روش در تصویر کنتراست به وجود می آید.

CHIMPING

CHIMPING یا شامپاین به طور مداوم تصاویر را روی ال سی دی بررسی میکند مداوم و بدون هیچ دلیلی این کار را انجام میدهد البته این بررسی ها میتواند مفید باشد اما به نظر من عادت خوبی نیست. شامپاین را متوقف کنید و مانند کسی که قصد یادگیری شنا را دارد به عمیق ترین بخش استخر شیرجه بزنید و نترسید قطعا این شروع یادگیری شماست تنها زمانی سمت شامپاین بروید که واقعا به آن احتیاج دارید مثلا زمانی که قصد بررسی نوردهی، ترکیب و … را دارید. یاد بگیرید بدون شامپاین عکاسی کرده و بیشتر به جلوی دوربین خود توجه کنید و انچه را در ال سی دی میبینید مورد بررسی قرار دهید.

انحراف رنگی

همانطور که بار ها در مقالات مختلف در رابطه با عملکرد لنز دوربین توضیح دادیم لنز با دریافت پرتوهای نوری کار میکند. در بعضی موارد به دلیل روش ساخت لنز های مختلف پدیده ی انحراف رنگی به وجود می آید البته این مختص لنز دوربین نیست بلکه تلسکوپ، میکروسکوپ و یا هر دستگاهی که نور از طریق لنز آن عبور میکند ممکن است دچار این مشکل شود. در زمان انحراف رنگی شما در حاشیه تصاویر، لبه اشیا و یا لبه قاب تصویر رنگ های بنفش و یا سبز مشاهده میکنید. رنگ های مزاحم سبز و بنفش همان انحراف رنگی در تصویر است. این انحراف در زمان عکاسی با دیافراگم باز تر بیشتر مشاهده میشود هر چند با برنامه های فتوشاپ و لایت روم قابل اصلاح است اما به عنوان عکاس لازم است که این انحرافات و دلایل پیدایش آن ها بشناسید.

CLIPPING یا BLINKIES

گاهی در هنگام عکاسی متوجه نقاط چشمک زن BLINKIES میشوید این نقاط چشمک زن یعنی داده ای برای پردازش پیدا نمیکنم. عموما نور در این قسمت ها بسیار زیاد و یا بسیار کم over- or under-exposed است به حدی که دوربین توانایی پردازش را ندارد در این زمان باید میزان نوردهی را تنظیم کنید تا دوربین بتواند جزئیات را دریافت و بررسی کند تا تصویر درست و بی نقص ثبت شود.

ترکیب بندی

ترکیب بندی به محتوای کلی تصویر اشاره دارد ترکیب بندی شامل انچه در تصویر شما هست و آنچه در تصویر شما نیست، زاویه دید، فاصله کانونی، مقدار بوکه و در کل تمام عکس شما. تصاویری را میتوان دارای ترکیب بندی خوب دانست که برای ایجاد یک تصویر و در نهایت یک داستان کامل همانند یک تیم با هم کار میکنند. موضوع پیش زمینه، زمینه و عناصر موجود در عکس همه و همه با هم تناسب دارند. عناصری که به درستی ترکیب شده اند ممکن است تکنیک هایی مانند خطوط اصلی برای هدایت چشم و … باشد. شما برای ثبت آثاری با ترکیب بندی خوب نیاز به تمرین و زمان زیادی دارید و مهم تر از آن مطالعه آثار سایر عکاسان نقاشان و تصویرگرانی که از صدها سال قبل از حتی به وجود آمدن هنر عکاسی در زمینه تصویرگری فعالیت داشته اند.

 CROP SENSOR-APSC

اندازه ی فیزیکی سنسور اکثر دوربین ها به بزرگی یک فیلم 35 میلی متری نیستند بنابراین ما نیاز به برش حسگر پیدا میکنیم چون گاهی نیاز به کوچکتر از این اندازه را پیدا میکنیم مثلا حسگر برش دوربین های APSC معمولا حدود 15 و 22 میلی متر است در حالی که سنسور های فول فریم 24 و 36 میلی متر است. لنزهای موجود در دوربین های APSC کمی متفاوت از دوربینهای فول فریم عمل می کنند. دوربین های APSC عموما مناسب عکاسی در تمام شرایط هستند.

عمق میدان

قیلا هم راجع به عمق میدان صحبت کرده بودیم به زبان ساده فاصله ی بین نزدیک ترین و دورترین جسم به لنز شما که در زمان فوکوس ظاهر میشود را عمق میدان میگویند که با DOF یا DoF نوشته میشود.عمق میدان را میتوان توسط عوامل زیادی همچون دیافراگم، فاصله کانونی لنز، فاصله تا سوژه اندازه فیلم یا حسگر دیجیتال و فرمت دوربین کنترل کرد. زمانی که موضوع را در کانون توجه قرار می دهید و چیز دیگری در پیش زمینه یا پس زمینه است که در کانون توجه نیست عمق میدان کمی خواهید داشت. و زمانیکه همه چیز در عکس شما در فوکوس باشد، عمق میدان گسترده ای دارید. شما اغلب می بینید که از عمق میدان کم در پرتره ها استفاده می شود زیرا باعث می شود سوژه شما از بقیه عکس برجسته تر شود. عکسبرداری در دیافراگم های وسیع می تواند به شما در گرفتن عمق میدان کم کمک کند، اما مراقب باشید عکستان زیاد هم کم عمق نشود وگرنه می تواند عکس شما را خراب کند (مثالا بینی سوژه در کانون توجه قرار میگیرد اما چشم سوژه اینگونه نیست).

DODGING

DODGING هم یک تکنیک قدیمی است که در قدیم در زمان ظهور عکس در تاریکخانه استفاده میشد اگر بخواهیم معنی لغوی آن را مورد بررسی قرار دهیم میشود گول زدن! اگر کمی به این معنی توجه کنید به این نتیجه میرسید که قرار است چیزی را برخلاف انچه در واقعیت است نشان دهیم در گذشته با این روش تصویر را روشن تر میکردند و البته امروز هم همان کارایی را دارد که با کمک برنامه های لایت روم و فتوشاپ انجام میشود. برای مثال به تصویری که در ادامه برای شما گذاشته ایم توجه کنید.

DSLR

DSLR مخفف جمله Digital Single-Lens برای معرفی دوربین هایی با آینه داخلی فلیپ آپ است. این آینه در دوربین مانند پراسکوپ عمل میکند به این ترتیب که نور را از لنز دریافت کرده و به منظره یاب و یا چشمی دوربین ارسال میکند در زمان مناسب عکاس دکمه شاتر را فشار داده و آینه به سرعت کنار میرود سنسور در معرض نور قرار گرفته و تصویر ثبت میشود در نهایت آینه به جای خود برگشته و منتظر تصویر  بعدی میماند، این عمل در کسری از ثانیه انجام میشود قبل از سال 2005 که دوربین های DSLR هنوز خودنمایی نکرده بودند بیشتر دوربین ها بدون آینه یا SLR- Single-Lens Reflex بودند هنوز هم افرادی هستند که دوربین های بدون آینه را ترجیح میدهند و البته از نظر کیفیت هم چیزی کم ندارند چون هر دو مدل ها عالی هستند این شما هستید که باید بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید.

نوردهی EXPOSURE

مقدار نوری که برای ثبت یک عکس به سنسور برخورد میکند نوردهی میگویند نوردهی از سه بخش ایزو، دیافراگم و سرعت شاتر تشکیل میشود، که به آن مثلث نوردهی میگویند. در مقالات قبل در این خصوص بسیار صحبت کردیم و هر سه جزء مثلث نوردهی را مورد بررسی قرار دادیم. اگر بخواهیم به اختصار هر بخش را توضیح دهیم دیافراگم چشم دوربین و تعیین کننده میزان گشودگی لنز دوربین است سرعت شاتر پلک چشم ها و تعیین کننده سرعت ثبت تصویر و قرار گرفتن سنسور در معرض نور است و ایزو میزان نوری که قرار است سنسور دریافت کند که همکاری این سه گزینه تعریفی درست از قرار گرفتن در معرض نور را ارائه میدهد.

جبران خسارت نوردهی

جبران نوردهی یکی از روش های تنظیم سریع روشنایی تصویر هنگام عکاسی در حالت نیمه خودکار مانند اولویت دیافراگم ، اولویت شاتر و… است. اگر عکسی بگیرید و در صفحه LCD (یا هیستوگرام) ببینید که بیش از حد روشن است ، می توانید برای تنظیم نوردهی از Exposure Compensation استفاده کنید. توجه داشته باشید تنظیم آن بر روی مقدار منفی مانند -1 یا -2  باعث میشود تصویر بعدی را که می گیرید بسیار تاریک شود. از همین اصل می توان از مقادیر مثبت استفاده کرد تا تصاویر بعدی شما روشن تر شوند.

توجه: اطمینان حاصل کنید که پس از اتمام کار ، جبران نوردهی را به صفر برسانید وگرنه بقیه تصاویر بیش از حد تاریک یا روشن میشوند.

F-Stop یا F-Number

اندازه گیری میزان نور ورودی لنز از طریق دیافراگم را با F-Stop یا F-Number نمایش میدهند. با تقسیم فاصله کانونی لنز بر قطر دهانه به F-Stop یا F-Number میرسیم.

دهانه کوچک

لنز = 100 میلی متر
قطر دیافراگم = 10 میلی متر (کوچکتر ، نور کمتر)
بنابراین F-number = f / 10

دهانه بزرگتر

لنز = 100 میلی متر
قطر دیافراگم = 50 میلی متر (بزرگتر ، نور بیشتر از طریق)
بنابراین F-number = f / 2

شما تصور کنید که یک پیتزا را به ده قسمت تقسیم کنید به همان اندازه که 1/2 پیتزا از 1/10 پیتزا بزرگتر است. دیافراگم هم به همین شکل است f/2 از f/10  نور بیشتری را دریافت میکند. f / stop کوچکتر مانند f / 1.8 به این معنی است که شما با دیافراگم بزرگتر عکس می گیرید بنابراین نور بسیار بیشتری وارد می شود ، در حالی که  f-stop بزرگتر (مانند f / 16) نشان دهنده دیافراگم کوچک است و در نتیجه نور کم. مقادیر f-stop کوچک در شرایط کم نور مناسب هستند زیرا می توانند نور بیشتری را دریافت کنند. همچنین می توانند بدون نیاز به استفاده از فلاش عکس بگیرید. مقدار f-stop کوچکتر همچنین می تواند بوکه یا تاری پس زمینه بیشتری را برای شما ایجاد کند.

فلاش FILL FLASH

استفاده از فلاش حالا چه فلش داخلی دوربینتان و یا فلش خارجی فرقی نمیکند به شما کمک میکند که سایه های اطراف سوژه ی خود را محو کنید البته این امر بیشتر برای سو/زه هایی کارایی دارد که پشت زمینه ی روشنی دارند. اگر در حال عکاسی با حالت خودکار هستید فلاش داخلی شما کار نمیکند پس لازم است که دوربین خود را در حالت Program mode, قرار دهید.

فول فریم FULL-FRAME

برخلاف دوربین های سنسور APSC، مدل های فول فریم دارای یک سنسور تصویر به اندازه یک قطعه فیلم 35 میلی متر (36 x 24 میلی متر) هستند. فول فریم ها گران ترند ، کیفیت تصویر کلی به ویژه در مقادیر ISO بالاتر دارند و لنزهای طراحی شده برای دوربین های فول فریم نیز کیفیت بالاتری دارند. مقایسه دوربین های APSC و فول فریم به نوعی مقایسه تویوتا و لکسوس است. هر دوی اینها شما را به جایی که باید بروید می رسانند ، اما مورد دوم این کار را با کمی قدرت و سرعت بیشتر انجام می دهد.

هیستوگرام

نمودار هیستوگرام را هم میتوانید در صفحه دوربین و هم در برنامه های ویرایش در رایانه مشاهده کنید. این نمودار به شما نشان می دهد که تمام داده های تصاویر شما در یک طیف بسیار روشن (در سمت راست) تا بسیار تاریک (در سمت چپ) قرار دارد. اگر هیستوگرام شما به شکل کوه باشد، عکس شما به درستی ثبت شده است، اما اگر به نظر می رسد که شبیه به دره ایست که در دو طرف آن کوه قرار دارد، یعنی مناطق روشن و مناطق تاریک زیادی دارید. اگر نمودار هیستوگرام از دو طرف خارج شود ، قسمتهایی بسیار روشن یا تاریک دارید که در این صورت ممکن است نتوانید چیزی را از آن نقاط در فتوشاپ یا برنامه دیگری بازیابی کنید.

JPG / JPEG

ده ها قالب تصویر مختلف مانند PNG ، TIFF ، BMP ، GIF و بسیاری دیگر وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. خوشبختانه ، تقریباً هر سازنده دوربین یک قالب استاندارد به نام JPG را در نظر گرفته، که از سال 1991 مورد استفاده قرار گرفته است. هرچند JPG دارای اشکالاتی است، اما آنقدر گسترده است که در واقع امروزه استاندارد واقعی برای عکس ها است. تصاویر JPG فضای زیادی در رایانه شما اشغال نمی کنند ، از نظر کیفیت بسیار مناسب هستند و حتی می توانند در برنامه هایی مانند Photoshop یا در برنامه های موجود در تلفن همراه شما ویرایش شوند.

از طرف منفی ، پرونده های JPG به اندازه قالب های بزرگتر مانند TIFF یا PNG داده ندارند و دیدن پیکسل یا تاری در لبه های تیز به دلیل الگوریتمی که برای کاهش اندازه پرونده آنها استفاده می شود ، غیرمعمول نیست. اگر می خواهید پرونده های کوچکتری داشته باشید که به راحتی به اشتراک گذاشته شوند ، از JPG استفاده کنید ، اما اگر بیشترین انعطاف را از نظر ویرایش می خواهید بهتر است از فرمت RAW استفاده کنید.

کلوین

تراز سفید در درجه کلوین اندازه گیری می شود ، دقیقاً مانند دمای هوا که در فارنهایت یا سانتیگراد اندازه گیری می شود. نور خورشید حدود 5000K (کلوین) است در حالی که نور فلورسنت مصنوعی حدود 2700K است. اگر از شرایط نوری که در آن قرار دارید خبر دارید  White Balance خود را بر اساس آن تنظیم کنید، در غیر اینصورت می توانید با استفاده از Auto White Balance اجازه دهید دوربین خودش تنظیمات را به صورت خودکار انجام دهد.

لنزهای کیت

لنز کیت یک لنز زوم اساسی است که به طور استاندارد همراه اکثر دوربین های DSLR ارائه می شود. این لنزها را میتوان لنزی کامل معرفی کرد چون برای شروع کار گزینه ای بسیار مناسب است اما هیچ ویژگی در آن ها نیست که بتوان برتری خاصشان دانست. افراد زیادی آنها را دوست دارند و سالها از آنها استفاده می کنند، اما برخی از افراد لنزهای گران تری را که برای اهداف خاص طراحی شده اند، ترجیح می دهند. اگر در حال حاظر لنز کیت دارید بهتر است گزینه دیگری مانند لنز پرایم 35 یا 50 میلی متری را هم تجربه کنید. اما اگر لنز کیت دارید و برای نوع عکسبرداری شما مناسب است، استفاده از آن را ادامه دهید.

یکی از دلایل ارزان بودن لنزهای کیت این است که آنها معمولاً از قطعات پلاستیکی به جای فلز ساخته می شوند، معمولاً در برابر شرایط بد آب و هوایی مقاوم  نشده اند تا از گرد و غبار و باران محفوظ بمانند و به دلیل ساخت عناصر لنز ، حداکثر دیافراگم کمتری دارند. با وجود این محدودیت ها ، این لنز ها برای مبتدیانی که می خواهند با دوربین های پیشرفته تری شروع به تمرین کنند و لنزی می خواهند که در ابتدای کار بسیاری از توقعات آن ها را برطرف کند و در عین حال قیمتی مناسب هم داشته باشد، بسیار مناسب است.

اگر قصد ارتقا لنز خود را دارید فروشگاه اینترنتی دیجی سنتر با قیمت های بسیار مناسب گزینه ی خوبی برای شماست.

شعله ور شدن لنز LENS FLARE

گاهی اوقات برگرداندن بعضی از اصطلاحات عکاسی به زبان پارسی واقعا کاری جان فرساست در نگاه اول شعله ور شدن، زبانه کشیدن، سوختن و تمام معانی واژه FLARE تصور لنزی درون زبانه های آتش را به انسان میدهد. قطعا معنی این اصطلاح در زبان عکاسی این نیست. در اینجا به ناچار باید با توضیحات و مثال به معنی این سبک واژه ها رسید اگر بخواهیم به زبان ساده LENS FLARE را توضیح دهیم به نور های سرگردانی که جلوی لنز شما خودنمایی میکنند LENS FLARE میگویند. قطعا با حاله های دایره شکل و یا خط های نور در تصاویر برخورد کرده اید که گاهی حواس بیننده را به خود پرت میکنند بسیاری از افراد این حالت را دوست دارند و البته اگر انصاف را در نظر بگیریم این حاله های نور گاها تصویر را بسیار لطیف میکند اما هستند کسانی که این نورها را مزاحم میدانند و باز هم اگر انصاف را در نظر بگیریم گاهی این نور ها مزاحم هستند و همخوانی با تصویر ندارند همیشه که قرار نیست تصاویر لطیف ارام و رمانتیک باشد نه! برای رفع این موضوع هم هود و فیلتر بهترین گزینه است که کمک میکند نور به صورت مستقیم با لنز برخورد نکند.

عکاسی ماکرو

عکاسی ماکرو یکی از سبک های مورد علاقه ی من است به نظر من دیدن چشم یک مورچه ی کارگر از نزدیک ترین نقطه ی ممکن بسیار حیجان انگیز است با دیدن تصاویری که با لنز های ماکرو ثبت میشود انسان کمتر احساس قدرت و بزرگی میکند ماکرو در لغت به معنای رشد زیاد است و اگر بخواهیم در پارسی به دنبال معنای درست آن باشم به بزرگ نمایی میرسیم یک لنز ماکرو به شما این امکان را میدهد که هر چیز کوچکی را که امکان مشاهده ی از نزدیک آن راندارید به اندازه ای به شما نزدیک کند که اثری از کوچکی آن نماند. لنز ماکرو به معنای واقعی تصویری با نسبت 1:1 در سنسور تولید میکند. این یعنی تمام قاب تصویر شما پر میشود. لنز های ماکرو به همان اندازه که تصاویر جذابی و هیجان انگیزی برای بیننده ایجاد میکنند میتوانند با قیمت گرانی که دارند شما را نیز هیجان زده و ضربان قلبتان را بالا ببرند به هر حال به دست آوردن هیچ چیز با ارزشی راحت نیست. برای رسیدن به تصاویر ماکرو راه های ابتدایی هم وجود دارد البته قطعا کیفیت این راه ها به اندازه ی لنز 100 ماکرو نیست مثلا ابزاری چون فیلتر های کلوز آپ و… .

مگاپیکسل

مگاپیکسل به وضوح یک سنسور دیجیتال یا تعداد نقاط جداگانه (یا پیکسل ،که به معنی عناصر تصویر است) که یک تصویر دیجیتالی را تشکیل می دهد میگویند. این با ضرب تعداد پیکسل های عرض در تعداد پیکسل های طول محاسبه می شود. به عنوان مثال. برای Canon 1DX 5184 x 3456 = 17.9 میلیون (یا 18 مگاپیکسل موثر) است. اگر راهنمای خرید دوربین عکاسی با بهترین قیمت را در فروشگاه دیجی سنتر مطالعه کرده باشید قطعا بخش افسانه مگاپیسل را هم مطالعه کرده اید. تعداد دوربین های ارائه شده توسط کمپانی های مختلف کانن، نیکون، سونی و … بسیار زیاد است و شما گاها خصوصیات مشترکی بین دوربین های مختلف میبینید و یا گاها خصوصیات مختلفی را میبینید که توقع را در شما ایجاد میکند که خوب حال این مدل باید قطعا گران تر و یا ارزان تر باشد و یا با این خصوصیت باید دوربین کیفیتی بهتر ارائه دهد. اما در عمل میبینید که تصورات شما بسیار متفاوت با حقیقت است. یک بار دیگر مثال گفته شده در افسانه ی مگاپیکسل را تکرار میکنیم یک وانت باری و یک ماشین اسپرت هر دو چهار چرخ دارند اما این کجا و آن کجا چرا چون سایز حسگر بسیار مهم تر از تعداد پیکسل در دوربین است. وگر نه که امروزه یک دوربین DSLR و یک گوشی ممکن است هر دو 12 مگاپیکسل باشند و اگر بخواهیم این دو را در یک ترازو قرار بدهیم در حق دوربین ظلم کرده ایم زیرا سنسور های بزرگتر عمق میدان، کیفیت رنگ و در کل توانایی عکاسی در محیط های بسیار روشن و برعکس را دارند. پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که تعدا پیکسل به تنهایی نمیتواند در ما ایجاد توقع کیفیتی عالی را داشته باشد.

دوربین های MFT-MICRO FOUR THIRDS

بین کمپانی های مختلف ساخت دوربین رقابت بسیار خوب است اما گاهی این رقابت بسیار بی رحم و سریع میشود در حال حاظر کمپانی هایی چون کانن، نیکون، سونی، پاناسونیک، الیمپوس، فوجی، پنتاکس همه و همه استاندارد های خاص خود را در رابطه با انواع لنز های کاربردی روی دوربین ها دارند. در سال 2008 پاناسونیک و الیمپوس با همکاری یکدیگر نوعی دوربین بدون آینه که دارای سنسوری نسبتا کوچک بود به بازار عرضه کرد این دوربین ها هر لنزی از هر کمپانی را البته لنز هایی که یکسری قوانین خاص در آن ها رعایت شده باشد را میپذیرد که به این سیستم MFT-MICRO FOUR THIRDS میگویند در لغت معنی این جمله میشود میکرو چهار سوم البته این نام به دلیل  نسبت عرض به ارتفاع سنسور نسبتا کوچک آن است. این دوربین ها خیلی محبوب نیستند ولی باید منصف بود MFT بسیار کوچک، سبک است و میتواند به خوبی هر دوربین دیگری عمل کند.

PIXEL PEEPING

پیکسل پیپینگ ابزاری برای شناسایی سطح کیفیت یک عکس نیست. در اصل یک سبک است که برخی از عکاسان به آن اعتیاد دارند بیایید با هم صادق باشیم این حد از وسواس برای بررسی کیفیت تصاویر بیشتر شبیه به یک بیماریست چون هیچ گاه نیاز نیست تصاویر را تا این حد بزرگ کرد و بعد تک تک پیکسل ها را با دقت تمام مورد بررسی قرار داد قطعا بخش هایی از تصویر زمانی که تا این حد زوم میکنید دچار تاری میشود. این کار منطقی نیست نکته ی اول اینکه عکس هایی که مخصوصا با دوربین های DSLR ثبت میکنید در بزرگنمایی خیلی زیاد مثلا 100 درصد عموما دچار نقاط محو میشوند و این موضوع شما را دچار ناامیدی میکند به دو دلیل یکی اینکه ال سی دی مانیتور شما تاثیر بسیار زیادی در نحوه ی ارائه این تصویر در چشمان شما دارد و دوم اینکه زوم مناسب برای این تصاویر بین 50 تا 70 درصد است شما با این کار شبیه به شخص وسواسی هستید که مدام میز را تمیز میکند و کسی به جز خودش آن گرد کوچک خاک را نمیبیند. یک تصویر نقاشی خیلی معروف را هم اگر 100 درصد زوم کنید سرشار از ضعف در نقاط مختلف خواهد بود پس باید نقاش را سرزنش کرد نه قطعا! تصاویری که شما ثبت میکنید قرار است نهایتا در اندازه ای نزدیک به همین اثر هنری چاپ شود پس قبل از اینکه دچار بیماری PIXEL PEEPING شوید به جای تمرکز روی تک تک پیکسل های عکس به حس و موضوع آن فکر کنید.

لنزهای کانونی اولیه یا ثابت

PRIME یا FIXED اصطلاح دیگری برای لنزهای فاصله کانونی ثابت است که بزرگنمایی و کوچک نمایی نمی کنند. اکثر لنز های زوم دارای دیافراگم کوچکتر هستند، بنابراین نمی توانند به اندازه لنزهای دیگر، که به طور معمول حداکثر دیافراگم بزرگ دارند، نور را وارد کنند. بنابراین لنزهای ثابت می توانند در شرایط کم نور و بدون استفاده از فلاش عکس بگیرند و به شما کمک می کنند عکس های پرتره ی خوبی بگیریدو بوکه بیشتری در پس زمینه ایجاد کنید. این لنز ها معمولاً کوچکتر ، سبک تر و واضح تر از لنز های زوم هستند. اگر تا امروز  از لنزهای کیت استفاده میکردید و قصد دارید چیز جدیدی را امتحان کنید ، یک لنز پرایم 35 یا 50 میلی متری بهترین گزینه خواهد بود برای اینکه تنها با یک لنز برای مدتی شگفت زده و کنجکاو شبیه روز اولی که دوربین خریدید تجربیات جدید کسب کنید. و اگر قصد نزدیک یا دور کردن سوژه ی خود را از لنز دارید، فقط کافیه از روش خوب و قدیمی استفاده کنید – پاهاتون!

حالت برنامه

خیر ، “P” در صفحه دوربین شما به معنای “حالت حرفه ای Professional Mode” نیست، هر چند استفاده از آن از دید برخی بسیار مثبت است و منجر به ثبت تصاویر خوبی میشود. و البته حالت برنامه یک ترکیب عجیب و غریب بین اولویت دیافراگم و اولویت شاتر است که با انتخاب آن دوربین شما چند مقدار دیافراگم، شاتر و ISO را انتخاب می کند که فکر می کند برای نوردهی خوب کار می کند. سپس می توانید با چرخاندن یک دکمه یا شماره گیری، تنظیمات حالت برنامه را  نادیده بگیرید و همزمان دیافراگم و شاتر را تنظیم کنید، و مطمئن شوید که دوربین شما به درستی در معرض نور قرار گرفته است و حال زمان ثبت عکس رسیده!

بازی کردن با حالت Program سرگرم کننده است و اگر به f-stop و شماره شاتر در منظره یاب خود توجه کنید، به شما کمک میکند درباره تأثیرات مقادیر تغییر یافته آنها روی تصاویر بیشتر بیاموزید. همچنین با استفاده از حالت Program Mode می توانید به سایر توابع سفارشی مانند امکان تغییر تعادل رنگ سفید ، آزادی برای روشن یا خاموش کردن فلاش و امکان انتخاب حالت های مختلف فوکوس دسترسی داشته باشید.

فرمت خام RAW

در مقالات قبلی بار ها راجع به فرمت RAW و JPEG صحبت کردیم و اگر مقالات دیجی سنتر را به صورت مرتب دنبال کرده باشید قطعا با هر دو فرمت کاملا آشنا هستید. اکثر دوربین ها مثل DSLR ، کامپکت ها حتی گوشی موبایل شما تصاویر را به صورت JPEG ثبت میکنند از نظر کیفیت JPEG و RAW تفاوتی با هم ندارند اما فرمت خام RAW همانطور که از نامش پیداست تمام اطلاعات خام یک عکس را در خود ذخیره میکند بنابراین حافظه ی بیشتری را اشغال میکند و این امکان را به شما میدهد که تغییرات لازم را از طریق برنامه هایی چون لایت روم و فتوشاپ روی تصاویر اعمال کنید. هر چند فرمت خام بسیار سنگین است و به راحتی  هم قابل اشتراک نیست اما بیشتر عکاسان این فرمت را ترجیح میدهند.

همگم سازی فلش REAR-CURTAIN SYNC

ریموت کنترل REMOTE TRIGGERS

کنترل از راه دور یکی از امکانات بی اندازه جذاب در هنگام عکاسی است. تریگر که در واقع کار شاتر را انجام میدهد به دوربین حال به صورت باسیم و یا به صورت بی سیم وصل میشود و این امکان را به شما میدهد تا در فواصل دورتر از سوژه و دوربین عکس های خود را بدون کمترین لرزشی ثبت کنید. البته تریگر ها برای فلاش ها هم استفاده میشوند و شما با کمک این ابزار امکان کنترل فلاش خود را از فواصل دور دارید. با توجه به اینکه امکان لرزش دست در هنگام عکاسی بسیار بالاست حتی اگر از سه پایه هم استفاده کنید. مخصوصا در هنگام عکاسی از سوژه های متحرک مثل عکاسی حیاط وحش، عکاسی کودک و یا عکاسی ورزشی در این مواقع تریگر یک راه نجات برای عکاس است.

سنسور

سنسور یک میکروچیپ تخت کوچک به اندازه یک تمبر پستی داخل بدنه دوربین شما است که دقیقاً همان کاری را انجام می دهد که یک قطعه فیلم در دوربین های قدیمی انجام می داد. تنها هدف سنسور جمع آوری نوری است که از طریق لنز وارد می شود.

در تلفن های همراه و دوربین های جیبی ، سنسور بسیار کوچک است ، در حالی که در دوربین های گران تر با لنزهای قابل تعویض ، سنسور بسیار بزرگتر است. به طور کلی ، سنسورهای کوچکتر هنگام عکسبرداری در شرایط کم نور کاملاً ضعیف عمل میکنند، به همین دلیل است که شما در هنگام عکسبرداری با دوربین جیبی یا تلفن همراه خود اغلب از فلاش استفاده می کنید. در بیشتر موارد ، هرچه دوربین گران تر باشد ، سنسور آن بزرگتر است. با این حال، باید توجه داشت که داشتن دوربین با سنسور بزرگتر ، در واقع به طور خودکار شما را به عکاس بهتری تبدیل نمی کند.

عکسبرداری گسترده (واید)

برای عکاسی واید یا همان گسترده نیاز به لنز خاصی نیست چون هر لنزی یک حداقل و یک حداکثر گشودگی دیافراگم دارد و به عکاسی با بازترین دیافراگم عکاسی واید میگویند.

شاتر

شاتر مانند یک در و یا یک پرده عمل میکند زمانی که شما دکمه شاتر را فشار میدهید این پرده کنار رفته و با ثبت عکس ین پرده سریع بسته میشود شبیه به همین پرده هایی که مقابل پنجره ها نصب شده با کنار رفتن نور فرصت جاری شدن  را پیدا میکند. این اتفاق در کسری از ثانیه اتفاق می افتد مگر اینکه خود شما سرعت آن را بسیار کم کنید بالا ترین سرعت شاتر این روز ها 1/4000 ثانیه است که به حدی سریع عمل میکند که شما میتوانید تصویری واضح از یک اسکی باز را ثبت کنید برای چنین سرعتی یک تن نر نیاز دارید که این نور را میتوانید به صورت رایگان از خورشید و یا از فلاش های استودیویی دریافت کنید.

اولویت شاتر

اولویت شاتر یک حالت عکسبرداری در بسیاری از دوربین ها است که به شما امکان می دهد سرعت شاتر را انتخاب کنید و به دوربین اجازه دهید سایر پارامترها مانند ISO (اگر از ISO خودکار استفاده می کنید) و دیافراگم را تشخیص دهد. اگر در هنگام ثبت تصویری خاص به مواردی مانند عمق میدان اهمیت ندهید و فقط بخواهید لحظه ای را ثبت کنید ، اولویت شاتر بسیار مفید است. برای حالت اول ، از سرعت شاتر 1 / 500th یا 1 / 1000th ثانیه استفاده کنید و برای حالت دوم ، سرعت بسیار طولانی تری مانند 10 یا 20 ثانیه نیاز دارید. دوربین خود را در حالت اولویت شاتر قرار دهید (S در نیکون ، و Tv یا Time Value در کانن و …) ، شماره گیر را بچرخانید تا سرعت مورد نظر خود را بدست آورید حالا به دوربین اجازه دهید بقیه موارد را تشخیص دهد.

SOOC
SOOC مخفف کلمات خارج از دوربین straight-out-of-camera است. این فقط روشی برای مراجعه به تصاویری است که به هیچ وجه توسط عکاس در فتوشاپ ، لایت روم یا هر برنامه دیگری ویرایش نشده است.

اسپیدلایت

اسپید لایت به هر نوع فلاش خارج از دوربین گفته میشود فلاش هایی که به دوربین شما توسط کفشک فلاش وصل میشوند و نور عالی را برای شما به ارمغان می آورند همانطور که میدانید نور فلاش دوربین بسیار محدود است و نتیجه ی خیلی مثبتی در هنگام عکاسی به شما نمیدهد اما اسپیدلایت ها میتوانند تاریک ترین اتاق را هم به اندازه ی کافی روشن کنند. شاید بدترین بخش اسپیدلایت را بتوان قیمت بالا و مصرف باتری دیوانه کننده آن ها دانست.

سرعت همگام سازی

سرعت همگام سازی سریعترین سرعت شاتر است که می توانید هنگام عکسبرداری با فلاش و بدون قطع نور در عکسهایی که قصد استفاده از فلاش دارید استفاده کنید. بدون ورود به پیچیدگی های نحوه کارکرد شاتر دوربین و دلیل این امر (فراتر از محدوده این مقاله) ، تنها چیزی که باید درک کنید این است که شما باید با سرعت همگام سازی توصیه شده برای دوربین خود عکس بگیرید (کتابچه راهنمای دوربین را بررسی کنید ، بیشترین موارد 1/200 ام یا 1/250 ام ثانیه) به منظور جلوگیری از این مسئله است. می توانید از سرعت شاتر کمتری استفاده کنید ، مشکلی نیست ، اما سرعت سریع تر آن نیاز به تنظیمات و تکنیک های پیشرفته تری دارد.

لنزهای TELEPHOTO

TELEPHOTO به لنزهایی با فاصله کانونی طولانی تر از “حد طبیعی” اشاره دارد که در سنسور فول فریم 50 میلی متر است. در مورد اینکه فاصله کانونی تله چیست ، بحث هایی وجود دارد ، اما به طور کلی ، 85 میلی متر تله کوتاه تلقی می شود ، 125 میلی متر متوسط است و هر چیزی بیش از 200 میلی متر به سادگی به عنوان تله شناخته می شود.

اندازه گیری فلش TTL و E-TTL

بیشتر دوربین ها و فلاش ها با استفاده از سیستمی به نام اندازه گیری TTL که مخفف Through the Lens کار می کنند. (همچنین ممکن است E-TTL را ببینید که مخفف آن ارزیابی کننده از طریق لنز است و A-TTL به معنای پیشرفته است.) با اندازه گیری فلش TTL ، دوربین میزان نوری که در هنگام نوردهی وارد می شود را اندازه گیری می کند و هنگامی که به نظر می رسد زمان برای نوردهی صحیح کافی است، فلاش را خاموش می کند.

در A-TTL و E-TTL ، دوربین قبل از فلاش (در مورد زمان وقوع کمی تفاوت دارند) در معرض نور قرار می گیرد ، سپس اندازه گیری می کند و برای تنظیم نور فلاش متناسب با آن، نوردهی صحیح را انجام می دهد. بنابراین اگر در حالت E-TTL بر روی فلاش خود عکس می گیرید و دیافراگم خود را روی  f / 5.6 تنظیم کنید فلاش پرتوی نور را ارسال می کند ، دوربین آن را اندازه گیری می کند و فلاش را بالا یا پایین می کند تا به درستی روشن شود موضوع برای دستیابی به فلاش مناسب f / 5.6 است.

حاشیه تاریک VIGNETTE

VIGNETTE ریشه ای فرانسوی دارد به معنای “تاک کوچک” که این اصطلاح را برای بخش هایی که حاشیه کتاب ها جهت تغییر فصل ها به کار میبردند. امروزه مفهوم رایج اشاره به مناطق تاریک است که شما گاهی اوقات در اطراف مرز یک تصویر میبینید که گاهی اوقات به صورت فیزیکی و از طریق فرم دادن به نور، به خصوص هنگام عکسبرداری با دیافراگم های وسیع در دوربین های فول فریم است. اما اغلب آنها می توانند با استفاده از نرم افزاری مانند Lightroom به صورت مصنوعی اضافه شوند. اگر می خواهید از VIGNETTE استفاده کنید ، توصیه من این است که آن را ظریف نگه دارید. هر چیز بیش از حد، به خصوص VIGNETTE، می تواند کمی زننده باشد و تصویر را از حالت طبیعی خارج کند. البته برای فهم بهتر VIGNETTE یک راهنمایی مفهوم تر هم داریم قطعا در اینستاگرام و یا برنامه های دیگر ویرایش عکس فیلتری را مشاهده کرده اید که شبیه به حاله ای سیاه و یا گاهی سفید و … در حاشیه ی عکس قرار میگیرد و هر چه به مرکز عکس نزدیک تر میشود بیشتر محو میشود و هر چه فاصله میگیرد و به حاشیه نزدیک تر میشود قوی تر میشود این همان اصطلاح VIGNETTE مورد بحث ماست.

بدنه مهر و موم شده WEATHER SEALED

بدنه ی مهم و موم شده یعنی چه؟ قبل از هر چیزی نکته ی مهمی را لازم میدونم که متذکر بشم بدنه ی مهر و موم شده به هیچ وجه معنای ضدآب را ندارد و بین این دو بسیار تفاوت وجود دارد. دوربین عکاسی از آن دست لوازم های شخصی است که ممکن است هر جایی مورد استفاده قرار بگیرد این یعنی گرد و خاک باد و باران دست های کنجکاو یک کودک شیطان و یا هر چیز مشابه دیگری … بدنه مهر و موم از نفوذ باران تا حد معقول جلوگیری میکند از نفوذ گرد و خاک و یا جانوران ریز به داخل دوربین جلوگیری میکند در مقابل ضربه های اتفاقی مقاومت دارد البته تا حدود معقول مثلا اگر در کوهستان در حال حرکت هستید و دوربین شما به گردنتان آویزان است هنگام عبود از کنار یک صخره ضربه ای احتمالی به دوربین وارد شود سریع دچار خراش نمیشود.

تعادل رنگ سفید

به عبارت ساده تر ، White Balance به معنای تنظیم رنگ عکس های شما است به گونه ای که همه سوژه ها و صحنه ها نسبت به رنگ های طبیعی خود خنثی یا واقعی به نظر برسند. منابع مختلف نور ، رنگ متفاوتی (دما یا رنگ نور) از خود ساطع می کنند، بنابراین دوربین شما دارای تنظیماتی است که بتواند با محیط اطراف شما تنظیم شود. این تراز سفید نامیده می شود. اکثر دوربین ها دارای تنظیمات از پیش تنظیم دستی (از جمله Auto یا AWB) هستند که اغلب با نشانگرهای تصویری همراه هستند که به شما کمک می کنند White Balance را برای شرایط مختلف عکسبرداری تنظیم کنید. تنظیمات معمول عبارتند از: نور روز ، ابری ، سایه ، فلورسنت ، فلاش ، و تنگستن یا رشته ای. یا می توانید فقط با فرمت RAW عکس بگیرید ، که به شما امکان می دهد هر تراز سفیدی را که می خواهید بعداً در رایانه خود با استفاده از برنامه ای مانند Lightroom یا Photoshop تنظیم کنید.

لنزهای WIDE-ANGLE

لنزهای WIDE-ANGLE به لنزهایی با فاصله کانونی کوتاه تر از “حد طبیعی” یا 50 میلی متر در یک سنسور فول فریم اشاره دارد. عکاسان طبیعت و منظره لنزهای WIDE-ANGLE را دوست دارند زیرا می توانند مناظر خیره کننده از فضای باز را ثبت کنند. لنزهای WIDE-ANGLE (عریض تر از 24 میلی متر در قاب کامل) لنزهایی هستند که بسیار عریض هستند ، اما کاملاً فیش آی نیستند و (عرض آنها از 15 میلی متر بیشتر نیست).

سخن آخر

امیدوارم که مقاله ی فرهنگ لغت جامع اصطلاحات عکاسی برای شما کامل و مفید واقع شده باشد و شما جواب بسیاری از سوال های خود را پیدا کرده باشید و یا نحوه ی عملکرد دوربینتان برای شما راحت تر و مفهوم تر شده باشد. در نظر داشته باشید که هر حرفه ای را که انتخاب کنید تعدادی کلمات و اصطلاحات تخصصی مخصوص به خود را دارد که فراگیری این اصطلاحات برای شخصی که آن حرفه را برگزیده در جهت رسیدن به بهترین نقطه در آن حرفه، بسیار مفید واقع میشود. آموزش اصطلاحات دوربین و عکاسی به اندازه ی تمرین و ممارست و گاهی بیشتر اهمیت دارد زیرا بسیاری از ناهمواری های راه را برای شما هموار میکند. بعد از مطالعه ی این مقاله پیشنهاد میکنیم دوربین خود را برداشته، خود را به بهترین و نزدیک ترین لوکیشن ممکن برسانید و حالا دکمه ی شاتر را همچون موسیقی شخصی خود فشار داده و نوازنده ی ذهن هنرمندتان باشد. اگر در هنگام عکاسی بعضی از اصطلاحات گفته شده را نتوانستید درک کنید ناامید نشوید این تازه اول راه شماست کم کم عمق میدان تنظیمات مختلف فوکوس و تمام مطالبی که ذکر کردیم را کاملا درک میکنید و از تصاویر شگفت انگیزی که ثبت میکنید لذت میبرید.